Ока в Новосибирске

Это было актуально на Москвичах и Копейках с контактным зажиганием. На Оке комутатору хватит и 7 вольт для нормальной искры.

Ну разве не ясно? Смысл в том, что когда основной аккум нагружен по самые кольца стартером, вспомогательный аккум во всю мощь питает цепь зажигания, обеспечивая мощную слоноубийственную искру, потому что у него в нагрузке - только цепь зажигания, свободная от нагрузок стартера.

Мои комментарии и ИМХИ: движку нужна не только мощная искра. Ему нужны достаточно уверенные прокруты, что бы создать достаточную компрессию, что и обеспечит пуск двигателя. Я уж не говорю о сезонности применяемого масла. Если прокруты слабые - вжииииииииииииииииииииииик, вжииииииииииииииииииииииииии... нихрена не заведется.


314здеж чистой воды. 9,6 вольта, при работе стартера, говорят о глубоком разряде аккумулятора. А это - всяко не 6-8 вольт. Опять же электронное зажигание более стойкое к просадкам. Так что я даже не знаю как отреагировать на такую идею. ИМХО если заводится двигатель при низких температурах - хорошо, а если не заводится, то никакие доп.аккумы ей - что мертвому припарки. Мой движок при -30 бесполезно тыркать - он ленивый у меня. Заведется только с подогрева.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

У меня на полностью заряженом (но холодном) аккумуляторе при холодном запуске просажывается до 8-9 вольт.

Так до 8 или 9 вольт?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Раз на раз не приходится ;)

Прямо уж 9,6 вольта? А померить слабо при минус 30? И не на клеммах аккумулятора, а в бортсети. Будете удивлены.

У меня вольтметр автоматически фиксирует локальный минимум напряжения в бортсети - не приходится напрягатся для измерений.

Аналогично. Фиксирует максимальную просадку и мигает этими значениями какое то время еще.

На самом деле какая разница где мерять - на аккуме или в бортсети. Основная нагрузка (работающий стартер) подключена по отдельным (толстым) проводам и бортовую сеть если что-то и грузит, то только втягивающее реле, да релюшки. И то по-моему обмотки во втягивающем поделены на втягивающую и удерживающую, которая замыкается на плюс вместе с основными пятаками, а значит берет питание с толстого провода, а не с бортовой сети.

Так что особо просаживать бортсеть некому. А потому не важно где мерять напряжение.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Вобщем 8.2V было у меня утром на старте. Когда только включил зажигание - 13.3V, думаю ты не будеш спорить что это не посаженный акумулятор ;)

Буду спорить в отношении 13.3 Ну нафига привирать то? Или ты его только что отключил от зарядника и поставил на машину? Только в этом случае поверю про 13.3

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Большая. Основные потери напряжения при включенном стартере - на клеммах проводов аккумулятора, собенно если они родные - латунные хомуты, да еще и не чистились давно.

Спорить не буду, а теперь посчитайте мощность искры при напряжении 8,2 вольта. Она в 2 раза меньше, чем при напряжении
12.3 вольта. Соедините все воедино, малую мощность искры, малые обороты, малую компрессию и поймете почему у вас машина "ленивая". Поставьте второй аккумулятор с диодом - оживет.

Так вольтметр тоже не на пятаки аккума садится, с помощью которого ведутся замеры. Подключается к тем же самым клеммам, где напруга (исходя из ваших слов) уже просаженная донемогу. И показания именно этого прибора я привожу в разговоре. Вы же мечетесь: то советуете померять напругу поглубже в бортсети, то вдруг обвиняете в просадке клеммы. Оно все так. Но интерес вести беседу в таком ключе пропал окончательно.


Это максимализм. На заводе все наверняка расчитывалось, в т.ч. и холодный пуск и не смотря на это нам всунули аккум на 43ач. Если по расчетам, остаточной мощности искры хватает для пуска двигателя при просадке до 8 вольт, значит и нефик мудрить.

В прочем я соглашусь с тем, что все расчитывалось на идеальные запчасти, узлы и элементы. Может и есть смысл в этой волт-добавке в виде доп.аккума. Но у большинства членов Клуба стоит автозапуск, потому никто париться с вашими аккумуляторами не будет.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Да, могу подтвердить! У меня стоит авто прогрев и пока ни разу (тьфу,тьфу,тьфу), меня машина, даже в сильные морозы, не подводила. И про аккумулятор я даже ни когда не вспоминал, работает себе и все ....

Согласен, такое удовольствие стоит не дёшево, но я еще ни разу не пожалел, что вложился

Стас, думаю в - 30 это нормальное явление. Т.к. на холостых оборотах врятли можно согреть нашу машину, только при движении, и то не сразу.

Так и я знаю, что "оно все так", зачем мне "метаться"?
Не перевирайте, вы спросили "какая разница где мерить", я вам ответил - какая и почему именно.

Так это у не машина у вас "ленивая", это вам лень, даже прислушаться к совету, который работает уже не один год и принцип работы которого у вас же сомнения не вызывает.

Вот с этим согласен, например те же датчики холла разных производителей имеют разброс по минимальному напряжению, при котором они еще работают, от 7 до 9 вольт.

А я и не навязываю, еще 100 лет назад автомобили водители прогревали моторы по 2-3 раза за ночь, горючку жгли, теперь для этого автозапуск поставили, жгут еще больше, и все потому, что лень подумать и лень хоть что-то изменить.

Недавно услышал: "В Европе льют бензин в машины, чтобы на них ездить.. В России - чтобы их греть"
В тему. Как раз про автопрогревы ))

_________________
Люди так одиноки, потому что они строят стены, а не мосты...

Попробуйте заехать на эстакаду или горку, так, чтобы машина стояла под углом 30-40 градусов, носом вверх, и немного "погазуйте", после этого будет греть и на малых оборотах.
Да, и еще из собственного опыта "борьбы с морозами": На зиму, при температурах ниже минус 10 градусов, я пережимаю верхний патрубок радиатора, поближе к двигателю, это немного улучшает тепловой режим и ускоряет прогрев салона.

Жень, у него в принципе проблемы с печкой какие то. Хоть на холостых, хоть как, но воздух должен идти как минимум теплый. У него идет холодный воздух. Вычитал на Окушном форуме, что этому может быть причина... пробитой прокладки между головкой цилиндров и блока. Прорвавшиеся газы скапливаются и получается как бы воздушная пробка. По логике, если газы имеют выход в воду, то и вода должна иметь обратный выход. Хотя, далеко не факт, ибо у воды (тосола) другая плотность и он не так легко просачивается, как газы. Тут уже слово более опытным в капиталках людям.

Стас! Пусти дрыгатель (на холодную) и пока работает подсос пристально смотри в расширительный бачок. Лучше будет, если туда подсветишь фонариком. Основная цель наблюдения - активно выделяющиеся пузырьки.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Пробой прокладки всегда сопровождается большой потерей тосола и появлением тосола в моторном масле.
Но чаще всего не греет на малых оборотах по причине завоздушивания системы, что появляется после того, как тосол доливали в уже пустой расширительный бачок или после переборки системы охлаждения. Можно исхитряться устранять завоздушивание разными способами, но самый простой и быстрый - установить машину под крутым наклоном, носом вверх и дать мотору поработать пару минут на средних и больших оборотах.