Ока в Новосибирске

Отлично.
Передняя панель из текстолита?

Да Валер. Односторонний текстолит 2 мм, тот что я тебе посылал. Маску укладывал на медь.

Это из файла, что на предыдыущей странице? То есть все по отверстиям подходит?

Да не ты че Валер Файл свой. Сначала делал шаблон в Компасе. Несколько раз его перепечатывал из никчемного пластика - все подгонял. Как не проектируй, все равно по месту нюансы вылезают. Ну вот, сделал шаблон в идеале. Этот шаблон использовал для вырезания самой панели, а в электронном виде, я его по размерам из Компаса перенес в Спринт. Из Спринта выгрузил 2 гербера. Один чисто реперы, он нужен был засветить черную маску без расфокусировки, в фокусе лазера. Тем самым черная поверхность получилась у меня как заводская с легкой полосатостью. Я не хотел глянцевую панель. Ну а второй гербер, это уже рисунок. Я хочу сказать, что маску даже без рисунка обязательно нужно засвечивать. Я вот делал панель для частотника, и черную маску не засветил, просто запек. И она получилась мягкой, не особо прочной. Маска всю свою прочность получает после засветки. И теперь вот исходя из своего опыта, я черные что на RLC-2, что на ОКЕ, как положено все засвечивал.

Ну давай, теперь калибруй и попробуй так еще..



На выходе напряжение, а ты его на аккумулятор переполюсовав крокодилы.

Это только для версии 2.0. Версия 1.5 так не может!!! (для решивших повторить у себя).

Не знаю сегодня успею или нет. Сегодня дел много. Надо еще посылку Переборке отправить. Жена еще вводных навалила...Посмотрим короче.

Ну если бахнет, я не виноват.

Для начала на кроне попробуй, ток поставь 0,5 ампера, а то правда бахнет.

Слушай, да я честно даже надобности не вижу в этом. Ну это каким надо быть ДЕБИЛОМ, что бы так в натуре сделать ??? Это устройство у меня по рукам ходить не будет. Есть у друга ОКА-1, и он там во всех гаражах АКБ тренирует. Вот пусть и занимается. У него теперь есть свое, и у меня уже никто просить не будет. А если и будут, то я сам это буду делать. Так что...хрен знает...кроны нет. Может попробую как крона на руках будет. Вот к "мирону" крону куплю, там и попробую.

Это часть защиты, ее нужно проверить, чтобы быть уверенным в работоспособности этого узла. Не важно по рукам оно будет или только у тебя. Проверить пару раз и все, конечно же не нужно раз 100 так перепеолюсовывать.
Можно на батарейке 1.5 вольт. Поставь 4 амера 12 вольт в режиме БП, включи выход и подключи батарейку переполюсовав ее, должно сработать. После этого можно и на аккумуляторе проверить.

Короче все я доделал. Все работает. Транзистор не греется. От батарейки тоже все хорошо. Разрядник откалибровался на 12 А. Как раз для 120-го АКБ. Больше не надо. Пробовал гнать больше, на 13 А уже не стабильно, температура на грани, смысла особого нет, не оставишь так разряжаться. На 12 А гонял с пол часа, пока АКБ не сдох, кулер нормально справляется. Внешний вольтметр не калибровал. Пока оставил. Надо делать внешний шланг, пока это все не готово. Провода куплю, потом внешний откалибрую, лишний раз просто крышку снять. Пока это мне абсолютно не горит. Как и обещал, фото. Мордашка с зелененькой рамочкой хорошо получилась.

Что то я сразу ну уведл по первым фоткам, что на передней панели нет разъема акб, а он сзади оказывается. Наверно так удбнее будет?

Да че ему спереди делать ? Тем более я когда прикидывал, рисовал, он реально весь внешний вид портит. А сзади прикрутил, и забыл. Тем более я щас АКБ ставлю, зарядное жопой к нему разворачиваю. Бахнул один раз АКБ, и кислота попала на дисплей. И прожрала в дисплее дорожки на стекле. И я дисплей менял после этого.

Я дома заряжаю, зарядный на тумбочку, аккумулятор внизу. Если сзади сделать, то неудобно будет в моем случае. Хотя можно сделать этих разъема два, подключай в нужный, в какой удобней в конкретной ситуации.

Доброе время суток, коллеги!
Помогите пожалуйста новичку с вопросом.
Решил собрать устройство на платах от Валерия версии 2.0.
Там где дежурка сделана на отдельном ИБП.
Взял трансформатор такого же типоразмера, как в инструкции от Валерия. Разобрал его, а у него не было воздушного зазора, каждая половинка Ш-образного сердечника полностью всеми тремя ногами соприкасаются между собой.
Ни разу я не мотал сам трансформаторы для ИБП, тема для меня абсолютно новая, знаю принцип работы и не более того.
В общем решил я это дело исправить и подточил на обоих половинках сердечника среднюю ногу, получил общий зазор 0,6 мм. Взял программу от "старичка", по-моему такое прозвище у него на форумах, программа Flyback. Измерил все параметры сердечника, эффективную проницаемость сердечника поставил 1700. Намотал первичную обмотку. Программа, говорит что индуктивность первичной обмотки должна быть 2,784 мГн. Замеряю, таким же китайским тестером, как у Валерия показывает индуктивность 3,43 мГн.
Внимание, вопрос: почему такая разница с расчетным значением и что с этим делать? Неужели магнитная проницаемость сердечника в 2-2,5 раза выше чем 1700? Попробовал подложить по листочку бумаги под боковые ноги сердечника (толщина бумажки 0,1 мм), стянул его проволокой медной, измеряю индуктивность первичной катушки: 2,72 мГн, в принципе очень близко к расчетной.
Дайте пожалуйста комментарии к ситуации, что делать мне с этим трансформатором, чтобы получить на выходе со вторичных обмоток 14 и 12в?

Ставь его, будет там 14 для запитки микросхемы и 12 вольт на выходе. Только проволокой не скручивай, достаточно ленты, желтая которая.

Дайте пожалуйста комментарии к ситуации, что делать мне с этим трансформатором, чтобы получить на выходе со вторичных обмоток 14 и 12в?[/quote] У меня была подобная ситуация. Я не заморачивался магнитной проницаемостью сердечника. Руководствовался рекомендациями Валерия, что касается обмоток. Подогнал только индуктивность спиливанием среднего керна, можно только одного и желательно только среднего. Подогнал необходимую индуктивность и всё работает. Пробовал на двух - никаких писков.

Никогда не пилил зазор, прокладки из диэлектрика под три керна и вперед, прокладка ровна половине требуемого зазора.

Да, пилить нет никакого смысла. Если программа насчитала зазор например 0,6 мм, то подкладываем под все 3 керна прокладки по 0,3 мм (лучше подложить только под крайние, чтобы качелей сердечника не получить из за возможной неровности прокладок). Естественно сам сердечник должен быть без зазора. в этом случае.
Если в нем уже есть зазор на центральном керне, то под крайние нужно подкладывать разницу расчетной и имеющейся, деленное на два. Например в сердечнике имеется зазор 0,4 мм, а нужно 0,6 мм.
Считаем:
0,6 - 0,4 = 0,2
0,2/2 = 0,1
Итог, чтобы получить зазор 0,6 мм в сердечнике, где имеется зазор 0,4 мм, нужно под крайние керны подложить прокладки по 0,1 мм каждая.

У меня в разобранном трансформаторе зазора не было вообще, не знал я что можно подложить под крайние и все, взялся за надфиль. Сточил центральный керн на обоих половинках на 0,3 мм, в программе выставил зазор 0,6 мм. Витков намотал, столько сколько выдала программа. Измерил параметры сердечника точным электронным штангеном с ценой деления 0,01 мм. Размеры снимал по три раза обоих половинок, тут точно ошибок нет.
Но индуктивность измеренная прибором выше на 23%, по-моему многовато, предполагаю, что выходные напряжения на вторичных катушках улетят в большую сторону. Вот и думаю что теперь делать, впаять как есть, а потом резистором R45 подбирать частоту, в моем случае я так понимаю в сторону снижения, наверное килогерц до 80, но тогда не знаю как подбирать RCD клампер.
Либо доточить средний керн до значений индуктивность к расчетным программой. Грешил на китайский прибор. Но сунув несколько индуктивностей заводских, понял что измеряет он верно +-3%.

Посоветуйте недорогой китайский (алиэкпресс) осциллограф. Бюджет 3-5 тыс рублей. Смотр. в сторону DSO150. Можно электронный для подключения к ноутбуку.