Ока в Новосибирске

Агаа. Теперь всё понятно!
Резисторы по ходу тоже должны быть посажены через термо-клей на радиатор.

Вот схема обвязки ключей высоковольтных.

добрый день, уважаемые. почему при калибровке ограничения тока сразу в цепи показывает 13А, просит выставить "0"- выставляю,далее просит 1, а вращение энкодера результатов на табло не дает и ток в цепи не меняется? Датчик тока рабочий.

Вращение энкодера в режиме калибровки ограничителя приводит к изменению напряжения на выходе DAC2?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

на какой ножке Алексей нужно посмотреть? Может ли это случится после поднятия U вместо 11,6 до 14 V на входе 12,6. Вообще при входе в ограничение тока сразу ток мой максимально возможный

8я ножка DAC2


Очень вряд ли.


если проблема в ограничителе, то странно как он проходит тест.
скажите мне пожалуйста напряжения на второй половинке ОУ (всех трех ножек), на которую приходит сигнал с выхода DAC2 (компаратор ограничителя, на моей схеме имеет номер U1.1)

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Алексей а возможен вариант, что плата управления выдаёт что-то такое на TL494, что горят высоковольтные ключи?

Уже не знаю куда копать, проверил все элементы БП, все в норме, ключи горят....

Никак нет. В интернете гуляет много схем лабораторных БП на основе TL494. Напряжение там регулируется аналогично как в данном ЗУ, то есть по сути это переменный резистор, изменяющий напряжение на 2й ножке TL494 от 0 до 5в. Понятно то, что "ничего такого" он выдавать на TL494 не может - он только управляет напряжением на выходе БП. От чего могут гореть ключи - вряд ли подскажу. Но причины основные вы и так наверное знаете:
1. брак / подделка ключей. Но вы говорите, что используете старые ключи от других БП (намек на оригинал)
2. Неправильная форма импульсов. Может какая демпферная цепь (снаббер) в обрыве, которые предназначены гасить выбросы...

Или еще был однажды прикол - один форумчанин не поменял выходные конденсаторы на более высоковольтные. И еще была проблема, когда человек не менял выходную диодную сборку на более высоковольтную, за что получал её вылет с последующим выходом из строя В-вольтных ключей.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Этот блок питания с платой управления и разрядником от Вячеслава проработал год, пока не поменял разрядник на более мощный и не спалил с дуру сам БП, подключив АКБ в режиме калибровки корректоров, хотя не понимаю почему они сгорели. А может выходные диодные сборки как-то шалят после этого?
Есть вот такие SBR30A45CT https://www.diodes.com/assets/Datasheets/SBR30A45.pdf, можно их ставить в такой БП? Я в этом чайник полный. Понимаю что есть две характеристики ток и напряжение пробоя, а там ведь еще куча всяких параметров. Зарядное недавно ремонтировал одно, построенное на импульсном блоке питания. Сгорели выходные диодные сборки и ключи, все поставил от старых бушных компьютерных блоков. НО выходная диодная сборка грелась сильно, перепробовал штук пять разных, думал чем меньше падение напряжение на ней тем меньше греться должна, на практике все как то по другому. Не знаю от чего зависит.

Мне видится только одна причина: подключили АКБ в качестве нагрузки и дали вольт 20. Разумеется ток зарядки превысил все возможные пределы и ключи стрельнули. Я подчеркивал то, что в режиме калибровки амперметра (на старых прошивках до 1.07.007) и в режиме калибровок вольтметров/корректоров нет защиты от КЗ и перегрузки. Видимо ваш БП не имеет встроенной защиты от перегрузки, или она была отключена, потому и некому было спасти ключи.


при вылете в-вольтных ключей, как правило, вылетают резисторы в их обвязке. Могут вылетать диоды и Бог весть еще что. Может быть меняли, да поставили не тот номинал, или диод какой поставили не импульсный (тормозной). Думаю, что без вдумчивого штудирования всей схемы не обойтись.


нихт! максимальное обратное напряжение всего 45 вольт. Нужно минимум 100, а лучше 150. В некоторых случаях НЕ ниже 150. А такую сборку в 45 вольт ставить просто самоубийство.


От частоты, на которой диоды рассчитаны. Вот возьмите ключ-Морзе и попробуйте передать хотя бы 1000 простых нажатий в секунду. Бьюсь об заклад, с вас тоже дым пойдет В подобных узлах требуется ставить только Fast Switching Capability диоды.

А вообще не Боги горшки обжигают. Однако опыт иногда может приходить только вместе с чередой неудач и конечно повторных попыток.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Заглянул, сейчас стоят такие 30CPQ150. 3 пары сгоревших ключей пережили )))

Да вы правы сгорели один раз резисторы в обвязке, да там вся обвязка по одному резистору на затвор. Перелопатил кучу схем, везде в основном используются транзисторы с обвязкой из диодов, резисторов, конденсаторов. А у меня два мосфета без обвязки.

картинки не показываются

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Ну видимо мосфетам она не нужна

Да, теперь картинку видно. Понятно, но к сожалению добавить мне нечего. Я и с сам на этих БП только первую собаку доедаю, маленькую такую.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

HappyUser
Похоже виновата плата разрядника в том, что горят транзисторы. Разряд работает постоянно с определённым не максимальным для БП током. Но стоит нагрузить дополнительно лампой, то получаем предельный ток и горят транзисторы. Надо временно исключить плату разрядника из цепи или через лампу его подключить. Будет светить лампа значит так и есть. Вы же плату разрядника дорабатывали? Ведь БП без платы управления работает на нагрузку без замечаний!

Собрал на 80% разрядник. Завтра докуплю деталей и допаяю... Возник очередной вопрос. Из чего вы делали прокладки под ключи? Обычных, силиконовых у меня много, а вот нужных, хорошо передающих тепло нету. Знаю что можно и без них, но не хотелось бы иметь такой булыжник в корпусе под плюсовым напряжением с бп.

Если хотите хорошие подкладки то AL203 Алюминий оксид Керамика на али доступно.

С али долго ждать, но я вас понял. А такие не подойдут? Как раз есть в наличии. С утра и куплю если годятся. https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 42354.html и из слюды оказывается есть в наличии. Какие лучше использовать? https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 27920.html

Конечно лучше первые 25Вт/мК , у слюды не помню вроде 0.6Вт/мК плюс зависит от толщины.

REKB2, То есть смело брать керамические по ссылке? Про оксид алюминия там ничего нет. Просто керамика наверное.