Ока в Новосибирске

Фёдор, Вам жалко лишние 100мА ?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Да нет не жалко, но хочется чтоб было правильно и красиво. Изначально индикатор жрал прилично, не выдерживала 1117, пока не поставил вместо заводской перемычки 10 ом, вот тогда и задумался над подсветкой, ладно снимается с повестки дня.

Соглаен.
В промышленных контроллерах где используются подобные LCD дисплеи ни разу не встречал регулировку яркости, а вот полное отключение подсветки если в течении какого-то времени не нажималась ни одна кнопа - сплошь и рядом. Так понимаю, что сделано это программно.
Алексей, прошу не воспринимать мой пост как просьбу менять что-то в программе МК, лично мне вполне достатачно обычной кнопки, хотя мой LCD жрет в режиме подсветки аж 200 МА. Хотел поменять его не глядя, но приволок свое ЗУ домой, гоняю неделю ни одного сбоя, во-первых, во вторых, оказывается, у всех дисплеев, что есть у меня, разные посадочные места и разный размер экрана.

ВНИМАНИЕ!!!!!
Не так давно здесь были споры о том, как лучше было бы организовать профиля, и что их мол не надо было привязывать к ёмкости и так далее. Сейчас дела с профилями обстоят следующим (не лучшим) образом.

После входа в меню "РАБОТА С АКБ" предлагается выбрать ёмкость АКБ. Выбирая её из типовых значений (вращая энкодер) мы фактически перебираем эти самые профиля. Если при этом нажать и подержать энкодер, то можем увидеть структуру КАЖДОГО профиля:

Ёмкость (и по сути название профиля) >> тип алгоритма >> ток мягкого пуска SOFT-START >> напряжение порога откл мягк.пуска SOFT-END >> основной ток (BULK) >> напряжение конца первого этапа (BULK-END) >> ток окончания второго этапа (ABSORPTION END) >> напряжение окончания третьего этапа (EQUAL-END) >> Напряжение "доводки" (FLOAT, режим которого у меня оказывается не работает как положено)... Далее еще идут прочие параметры, как ток разряда, конечное напряжение и тд. Так вот за каждой ёмкостью, каждый раз стоят эти же цифры. Удобно ли это, господа? Правильно ли? Меня пытались убедить несколько страниц назад, что это не правильно и не удобно. Мол, если АКБ одного типа, то, как я понял, все выше указанные напряжения должны быть одинаковы не взирая на ёмкость аккумулятора. Разные напряжения могут быть у разных ТИПОВ АКБ - те же самые кальциевые или чисто сурмьянистые, которых уже не производят (но тем не менее) - у них разные напряжения точек.

И как мы поступим? (пытаюсь плавно вернуться к дописке прошивки). Сделаем несколько подобных профилей и назовем их (грубо говоря) - "сурьма", "гибридные", "СА/СА" + от бесперебойников герметичные, + еще пару на запас, а устанавливаемая ёмкость АКБ будет только влиять на устанавливаемый ток (0.1С или какой там должен быть в данный момент). И кто поможет с точками для всех типов АКБ (хотя бы с первоначальными значениями по умолчанию)??

Или ничего не будем трогать?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Так если все параметры можно задавать в пяти профилях, этого не достаточно что-ли. Если только увеличить количество этих профилей...

Работа с акб: попали в подменю - 3 пункта, там автоматический заряд, ручной заряд и режим восстановление. Далее: в подменю "автомат", верхняя строка, выбор типа химии(Вы правильно поняли и предложили), нижняя емкость и все: щелкам - поехал заряд. Быстро и понятно.
В ручном режиме как раз пара профилей с редактируемыми значениями контрольных точек(для создания своих каких то значений), плюс один простой универсальный профиль(подобие лабораторного блока питания) где выставим ток, напряжение конца заряда, может еще какой нить обратный таймер(этим профилем можно заряжать все).
В подменю восстановление - туда запихнуть все что с ним связано: разряд ,заряд разряд, тренировка, количество раз тренировки итд ,но еще подумать про это подменю поподробней. По контрольным точкам еще поподробней поизучаю и предложу цифры, если меня не опередят коллеги.
Кстати поизучал тут интересный сайт электротранспорт, так пришел к выводу, что акб нужно заряжать только реверсивным током чтоб не кипел, как выясняется кипение даже малое это ужос для акб. Внесем ясность по поводу профилей! Я считаю, что профиль - это алгоритм заряда акб для разного типа химии, которые отличаются между собой наличием или отсутствием контрольных точек и их значением. Или проще: выбор химии акб - это выбор алгоритма заряда акб, со своими контрольными точками и их значениями. В данный момент (в данной разработке) их получается два один больше подходит для упсовых акб другой для всего остального свинцового рая.

Я пока наверное помолчу, что бы не мешать высказаться остальным участникам (а надеюсь на ВАС, АУ!!!!). Пока только скажу, что потерялся где то во второй трети сообщения. Зачем для ручной зарядки профиля? Ручная зарядка - это полный аналог "дедовского" ЗУ, где был только регулятор тока и больше ничего. В ряде случаев это очень полезная вещь без лишних заморочек! И, по-скольку ее очень легко было реализовать, реализовал. Единственное отличие от оригинала - стабилизация установленного тока, что бы не бегать и не подкручивать потом. Меня уже благодарили не раз за такую функцию. Некоторые вот например не понимают принципа работы лаб.БП, и потому не лезут туда. И для них эта функция ручной зарядки крайне удобна. Введя же профиля, получим космический аппарат, где даже ручной режим нужно программировать. На то он и ручной, что бы ВООБЩЕ был ручной.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Не знаю,вроде и так всё хорошо!У меня всех друзей устраивает,особенно ручной режим и режим блока питания!Меня то же!

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

Конечно ручной режим бесспорно самый лучший, потому что только он может полностью дозарядить акб. Кажется странным что при всей мощи данной конструкции и при себестоимости порядка 7 тыс. руб. все пользуются дедовским режимом(кстати и мне тоже приходится в 80 процентов случаев им пользоваться)! Непонимаю почему в ручной нельзя добавить хотябы обратный таймер и напряжение выше которого заряд не пойдет(ограничение мы же выбираем). Если нет, то оставьте все как есть. Только в пользовательских профилях поднимите максимальный порог до 17 вольт и вместо этих алгоритмов двух, выбор типа химии со своими контрольными точками. Кстати ручной режим интересен тем что при отсутствии акб блок стоит в режиме ограничения тока, то есть выдает на акб при подключении все что может по напряжению(у меня 24 вольта) щелчок разряда кондера такой нормальный получается. И еще у дедовского зу все же напряжение не бесконечно, а ограничено максимум около 16 вольт(напряжением вторички). Итого напрашивается вывод(произнося который хоца удавиться!): собрал сложное -функциональное, микроконтролерное заряно-разрядное устройство, чтобы использовать как дедовское зу!!! Коллеги скажите в чем я не прав?
Гляньте видеообзор http://balsat-msk.ru/?productID=203 может какие мысли придут.

Далеко не все. Не говорите за всех


Кто виноват, что подскочил доллар и всё стало стоить именно столько? Согласно Вашей логике аппарат, вместе с ростом доллара, должен был поумнеть примерно в 2 раза, ибо чем дороже устройство, тем оно должно быть умнее. Да, чем дороже - тем аппарат лучше, это так было всегда. Но В данном случае это не верная оценка. При зарплатах, которые не изменились, но при долларе в 33 руб, себестоимость была примерно 3500 руб, при условии, что покупать нужно абсолютно всё, вплоть до винтиков. Однако есть повторяющие, которые вообще не заморачиваются - используют имеющийся корпус из под посылочного ящика, имеющийся БП, и даже LCD с энкодерами имеются, невесть откуда спаянные. Покупают за деньги только то, чего реально не достаёт. Себестоимость в итоге - не более 1000 руб с пересылкой. И их не кусает то, что при полной себестоимости 7500 руб устройство такое не гибкое и "дедовское".


Да лишнее это всё. Там сейчас уже прошивка, ну дом советов точно. С одной стороны надави - с другой что то вылезет точно в виде косяка какого или глюка. Еще немного и дойдет до точки, когда проще всё ЗУ переписать с нуля, чем постоянно в него что то добавлять. Программисты меня поймут. Какую расширяемую систему не замышляй, всему приходит конец.


А вот это потому, что не придерживаетесь правила "Сначала подключил батарею, потом выбираю режимы". Так и переполюсовку допустить не долго, а штатная защита просто не успеет выключить реле - силовой БП бабахнет раньше. Проверено.


У меня ранее было установлено 18, по-моему. Однако меня попросили: почему БП у меня может выдавать 30В, а в ручной зарядке их всего 18? Попросили сделать максимум для "подъема" совсем уж убитых АКБ.


А я не пойму чем вас не устраивает автоматический заряд и тренировка? Тем более, что абсолютно все точки заряда редактируются! При желании можно нагнуть устройство почти так, как хочется - и к чему эти все баталии тогда? Так говорят, когда что то в корне не нравится, но начинают издалёка, мол, пуговицы не того фасона, и разрез не тот, и мешковат.. Так и скажите.

Если вопрос только в 17 вольтах режима EQUAL вместо нынешних пороговых 16ти, то это пара пустяков. И если уж устройство такое дорогое и тупое, то чего тогда собирали его, ведь на видео все популярно показано - и работа, и калибровки, и вообще?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

PS. Кстати, по длительному нажатию энкодера, в режиме ручной зарядки, можно замутить регулировку максимального напряжения на выходе ЗУ, скажем, от 7-8 в до максимума. Если поставить 16В, то это будет хоть какая то надежда, что АКБ не выкипет совсем (не продолжится кипятиться током 1С с напряжением на выходе ЗУ в 20-30 вольт). По умолчанию напряжение на выходе делать максимальным. Да, это интересная идея и не требует сложной реализации в условиях уже густонаселенной прошивке.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Этого и пытался добиться. По поводу алгоритмов возьмем 100ампер-часов акб CA/CA его надо заряжать при при токе 10 ампер до напряжения 16.25 вольта,далее постоянным напряжением 16.25 вольта до тех пор пока ток не упадет до 2.5 ампер, далее режим поддержания. Зона absorption & equalization совмещена.Теперь берем 100 ампер SB/CA то есть гибридник также заряжаем током 10 ампер до напряжения 14.55 вольт, далее заряд постоянным напряжением 14.55 вольт зона absorption, ждем пока ток не упадет до 2.5 ампер,далее зона equalization заряжаем током 2.5 ампер до напряжения 16.4 вольт, далее режим поддержания. Предложил так и обозвать эти алгоритмы и все.Посмотрите можно ли как то выдержать эти режимы в существующем варианте. Очень неплохо в конце заряда организовать режим качелей в любом типе химии,об этом вообще никто даже не заикался. Не пойму люди вы как контролируете зарядку акб, ареометр никто не отменял. Разрядите и зарядите ваш акб в автоматическом заряде и я больше чем уверен что плотность не поднимется выше 1.22.

Добрый вечер всем кто здесь.Собрал машину на блоке FinePOWER DNP-450 output 400W.Первый блок стрельнул при калибровки.FinePOWER DNP-450 блок иной раз трищит поэтому появился вопрос до какого тока его калибровать пока довел до 4 Ампер.Страшно блин фейерверк будет опять.И еще как можно свист блока убрать ?

да в роли нагрузки подключаю нихром 1.5 в сечении 1.2 Ом

Решил поделиться своим опытом применения ЗУ
АКБ на 42Аh, двухлетний. Машина около полугода практически не использовалась. (В 70 лет решился на операцию на позвоночнике. Когда пришёл в нормальное состояние (нельзя много времени сидеть) закончил сборку ЗУ по плате от Serg1968-09. Всё заработало с первого включения. Большущее спасибо Сергею за плату и ,конечно, Алексею за его разработку, за его терпение и желание помочь каждому.) А сейчас про мою зарядку
Ареометр показал примерно 1,22.( Для нашего климата аккумуляторы выпускаются с плотностью 1,25 а не 1,27.) При установке на машину после покупки плотность была 1,245, а также измерен уровень электролита. На момент зарядки уровень электролита понизился не одинаково, поэтому первой операцией было выравнивание уровня переливанием электролита из банок. Затем добавил дистиллированной воды примерно по 50мл на каждую банку доведя уровень до предпродажного. Через пару часов поставил на автоматическую зарядку. Данные зарядки:
• I—01:42ч U=14.6V I=4.5A -------7,59Ah
• U—06:09ч U=14.65V I=0.89A ---- 13.69Ah
• Io---08:09:43ч U=14.8 I= 0.91A ------15.42Ah
• U—08:09:46ч U=14.12V I=0,00 -------15.42Ah
Ареометр показал 1.22. Пришлось использовать ручной режим током 1.5А (при большем- кипит), напряжение поднялось до 14,86v, затем током 1А до напряжения 14.98v и плотности 1.245. Пришлось сидеть дома и следить за процессом По времени ручной режим занял более полусуток. Вот здесь действительно нужно что то , что уберёт должность сторожа. Может быть это поручить четвёртому термодатчику. Кажется, это кто то уже предлагал. Планировал провести разрядку и зарядку, но понадобилась машина и эксперименты пришлось прекратить. Стоит проверить режим зарядки, а потом доливать дистиллированную воду. Где то читал что ГОСТ рекомендует то что я сделал.
Специально заехал в автосервис Toyota с просьбой проверить АКБ. Ответ был: аккумулятор не просто хороший а отличный. Уже 5 месяцев, полёт отличный.

здравствуйте Алексей я за то чтобы оставить все как есть.

Люди спокойно снимают минимум 8-10А даже с самых старых комповых БП ватт по 200 мощности. И ничего не трещит.


Готового рецепта нет. Есть советы, которые можно даже комбинировать между собой, не ограничиваясь каким то одним:

1. Резисторы 100ком, идущие со второй ноги TL494 на землю и на 13-14ю ногу TL494 - поиграться ими вплоть до снижения до 33 ком каждый.
2. Поиграться с цепью коррекции, идущей со 2й на 3ю ногу. Там с завода резистор и конденсатор последовательно. Поиграться ёмкостью, сопротивлением, если что - исключить резистор совсем, а ёмкость увеличить до 0.1мкф. То есть "шатать" нужно и то, и другое, и всё вместе. Смотрите за поведением и играйтесь номиналами.
3. Поиграться с параметрами цепи снаббера - тоже влияет на треск и свисты. Только важно не забывать, что это не шумоподавляющая цепь всё таки, а гасящая высоковольтные выбросы с первички трансформатора. Не будет её - полетят высоковольтные ключи от перегрева и/или пробоя.
4. Проверить ДОСКОНАЛЬНО схему обвязки 1, 2, 3, 4 ножек TL494 на предмет 100% совпадения со схемой доработки. Не должно быть никаких конденсаторов с ножек TL494 на землю или между ножками, что не предусмотрено схемой и так далее. Например, в некоторых схемах БП применяется конденсатор, идущий с 1й ноги на землю - в нашей схеме он может сильно дестабилизировать схему!!! Попробуйте параллельно резистору R1 3ком (смотрите схему доработки БП) подключить конденсатор на 0.01.....0.1мкф(поиграйтесь номиналом). В некоторых схемах я видел такое решение и как правило такие схемы рекомендовали себя с хорошей стороны.
5. Проверить на предмет остаточной ёмкости и ESR АБСОЛЮТНО ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ В БП!!!!!! Бывают казусы, что вроде есть ёмкость, но при этом конденсатор обладает не малым сопротивлением, которого быть не должно.
6. Отсоедините плату управления от силового БП - свист пропал? На выходе БП должно быть около 9-13 вольт. Если не пропал, то у вас вообще всё плохо. Ибо свист часто появляется именно при подключении платы управления, или на определенных напряжениях или токах. Заменить плату управления можно применением обычного подстроечника килоом на 10. При этом "горячий" конец цепляем на 13-14 ножки TL494, "холодный" (то есть нижний) конец на массу в районе 7й ножки TL494, а подвижной конец подключаем ко второй ножке TL494 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 750 Ом!!! Если резистор будет меньше, то свист скорее всего будет обеспечен. А если выше, то сузится диапазон напряжений (нижний предел станет выше, а высокий ниже). Кроме того, используйте между платой управления и силовым БП или экранированный кабель, или комповый шлейф, чередуя сигнальный провод с земляным. Со стороны платы управления этот пучок подключать как можно ближе к минусу DAC1, а со стороны БП на 7ю ногу TL494. Кроме того, плату правления необходимо соединять по массе с БП обычным способом - с общей силовой точки БП на массу не далеко от стабилизаторов. Это все меры против возникновения возбудов при значительных выходных токах.
7. Попробуйте заменить/домотать дроссель групповой стабилизации (большое такое кольцо на выходе силового БП). Бывает, что материал кольца теряет свойства (от нагрева, например - БЫВАЕТ!!!). Одновременно попробуйте домотать дроссель до полного заполнения. Были случаи, когда заменяли и/или доматывали дроссель и наступала тишина.
9. Иногда помогает замена ТГР (трансформатора гальванической развязки). Были случаи.
10. Попробуйте задрать напряжение питание TL494 вольт до 18.
11. Все эти действия, выполненные скрупулезно и внимательно, вместе или в составе, как правило, приводят к положительным результатам и зачастую эти результаты весьма значительны. Если не помогло, то можно попробовать на время "подкинуть" другой трансформатор гальванической развязки (соблюдая цоколёвку, можно на не сильно длинных проводках припаять, временно), а так же силовой транс.
12. Если вы дошли до этого пункта, то вам уже скорее всего ничего не поможет. Попробуйте поменять БП на БП другого производства (плата и производитель должны быть кардинально другими!) Очень не плохо зарекомендовали себя БП фирмы MeanWell (ссылка на видеоролик). Никогда ничего у них не свистит, если конечно не подключать его километровыми "соплями" к плате управления.
13. Так же важно грамотно скоммутировать силовые "массы". Правильно будет подключать все силовые минусовые провода в единой точке - на силовом минусе силового блока питания. То есть силовой минус от разрядника, минусовая клемма ЗУ, минусовая шина платы управления, логика разрядника - все это должно сходиться на силовом минусовом выводе силового БП.

Ответ ушел в ЧАВО, ибо тыщу раз уже поднимался вопрос о возбудах, свистах и тресках.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Интересно, чего Вы там сторожили? Ток не большой, кипения нет. При чем если чуть чуть добавить ток, то кипение начинается, но это не приводит к большому выбросу тепла. Потому как электролит кипит не от приложенных к АКБ ваттам, а исключительно из за своих химических свойств и условий на данный момент. Потому термодатчик тут не поможет. Вот например при токах в 5-6А, если АКБ не исправен и начинает кипеть, то там идет сильный нагрев и процесс может даже закончиться печально - там бы термодатчик пригодился, но исключительно для защиты от аварии. Так что выставили 1А - и кисни оно кисни. Процесс не быстрый, остается только периодически (раз в несколько часов) замерять плотность. И ждать. Если процесс с этим АКБ выполняется уже не первый раз, и уже известно его поведение и сколько ему нужно времени "киснуть", то обратный таймер на ручной зарядке поможет. Но об автоматизации заряда совершенно незнакомого аккумулятора, подобным образом, речи уже не идет. Кроме того: нет надёжных механизмов по всяким там напряжениям и токам достоверно точно измерять плотность. Всегда будет бесконечное количество поправочных таблиц на температуру, состояние АКБ и еще массы других параметров. Если уж, при замере непосредственно ареометром, тоже есть таблица поправки на температуру (и поправки там значительные!), то даже тут всё относительно.

Вот знаете, что является надежным датчиком, по которому можно судить, например, отрытую дверь? - Концевик (кнопка)! Нажата - дверь закрыта, отжата - открыта. Если не заржавеет, то идеально надёжная вещь, и без всяких косвенных путей и таблиц. А в АКБ пока палец не сунешь - не узнаешь.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Алексей, с вашими рассуждениями полностью согласен .
По поводу термодатчика, я это и имел в виду. Просто в не нужном месте это написал.

Всем паяльщикам данного устройства!Кому ещё надо печатные платы блока управления и разрядника пишите в личку. Комплектация тоже вся есть!Так же есть готовые ,спаянные ,запрограммированные платы.

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

А этого места прошу по подробней.как говорится огласите весь список пожалуста !