Ока в Новосибирске

Понятно, спасибо. У меня не заработал. Собрал на меге в DIP корпусе. Кулеры начинают вращаться сразу и на всю катушку вне зависимости от того подключены датчики или нет. На входных и выходных портах МК по 5 вольт.
Пробовал прошить другой контроллер, ничего не изменилось. Если посмотреть осциллографом - увижу я что-то на портах или нет?
Есть подозрение, что дохлые датчики.

хм, а фьюзы правильно выставлены? Сами датчики верно распаяны? подтягивающие резисторы на 4к7 относительно +5в и входов имеются? Бракованный датчик может быть один, но несколько - мало вероятно. Может они не DS18B20, а просто DS1820 без лат.буквы "В", или вообще какие нибудь 18S20? Я тестировал только с датчиками DS18B20

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Фьюзы как на картинке в архиве, распайку датчиков да и разводку всей платы проверил, вроде все нормально, резисторы 4к7 имеютя. Датчика у меня всего два пока, с маркировкой - "DALLAS 18B20".
В текстовом файле, где про фьюзы написано есть запись: HIGH=DB,LOW=24. Что это означает? Надо ли это выставлять где-то выставлять вместе с фьюзами при прошивке МК?

Это современный и точный метод передачи данных об расстановке фьюзов. Умные программаторы позволяют не париться с галочками фьюзов, а сразу прописать 2 этих байта конфигурации и не напрягать мозг. Если программатор не умеет работать с байтами конфигурации, а работает только непосредственно с битами, то идете на сайт http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8 и видите конфигурацию фьюзов по умолчанию. Это поможет понять - правильно ли считывает фьюзы ваш программатор с только что купленного МК, или он их отображает инверсно. Слева на той же страничке увидите поле БАЙТОВ конфигурации - младшего (LOW=0xC1) и старшего (HIGH=0x99) байта. Вбиваете в эти окошки соответствующие цифры из текстового файла и видите как изменились галочки у фьюзов и как они должны стоять в прошиваемом МК. Останется только еще раз убедиться в том, что ваш программатор не отображает фьюзы инверсно, перенести все галочки и запрограммировать МК.


Конечно будет лишним говорить о том, что номера ножек у корпусов TQFP и DIP не совпадают и требуется изучение даташита на МК, что бы грамотно перенести все порты МК на ножки другого корпуса? Я просто уже не знаю на счет чего подумать можно. Распайка датчика тут http://www.shelezyakin.ru/images/ds18b20_pin.jpg

Осциллографом, думаю, ничего Вы не увидите. Ну будет на выходах OC1A и OC1B МК напряжение 5в.... Ну будет на входах напряжение 5В - и ничего... Если не заработает - пишите, буду думать как проверить Ваши датчики. Свободный дисплей 16*2 имеется, если что? Будет возможность его быстренько на проводочках подцепить на те ножки МК, которые скажу? Сильно поможет в поиске неисправности.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Это способ записи фьюзов для некоторых программаторов. Вводим в соответствующие поля эти значения, и галочки сами встают как надо: viewtopic.php?f=21&t=1316&start=2040#p36543

--
Осциллографом можно посмотреть активность 1- wire. Если там совсем пусто (лог. 1) то вероятно МК не работает как надо. А если что-то есть, то возможно проблема с датчиками (МК дает запросы, а датчики не отвечают).

_________________
КамАЗ 11113 для души, Nissan Almera Classic для остального

Кстати, да. На каждом из входов, сразу при включении, должен появляться сигнал Reset. Если датчик исправен, то в ответ должен тут же выдавать сигнал Present. То есть при включении устройства на каждом из входов присутствует 5В. И где то не за долго после включения на каждом из входов напряжение должно упасть до нуля на время не менее 480микросекунд. Если с датчиком все ОК, то он "слышит" эту команду и спустя 15-60мкс отвечает, мол, я присутствую. Это выражается в повтором проседании напряжения на время 60-240мкс, только на этот раз шину "роняет" (проседает, коротит, и тд) сам датчик. МК же находится в режиме приема и слушает шину каждого датчика в течение не менее 480мкс. Примерная осциллограмма ниже:


статья целиком http://radiokot.ru/articles/13/

Сразу за этим, если все нормально, идут еще серии провалов (ноликов и единичек), но любое общение МК с датчиком начинается с этого вопрос-ответа.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Ну если совсем уж просто, то это похоже на быстрое передергивание тумблера ON-OFF...

Ясно, спасибо. Понятно, что цоколевка у корпусов разная. Разводил по портам. Входа PD4-PD7, выхода PB1-PB2 и т. д. Все даташиты на комплектующие имею
Такие фьюзы получились в калькуляторе :

такие в Pony prog:

Вроде все совпадает.
Дисплей запасной в наличии имеется. Осциллографом к сожалению сейчас не могу воспользоваться.
Спасибо еще раз всем ответившим. Пойду еще раз проверю платку на наличие "соплей"

Михаил, скажите пожалуйста какое напряжение на порту "PD2"? Если там около нуля вольт, то попробуйте подать на этот порт +5в через резистор 10кОм. И еще - какое напряжение на выводе МК "Reset"? Проделайте с этой ножкой тоже самое, обязательно.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Алексей, на Reset (PC6) МК - 5 вольт, измерял ранее, на PD2 сейчас измерить нет возможности. Буду отлучен от всего приблизительно на неделю (командировка)
Отпишусь как только появится возможность.
Спасибо!

Ура!!1 Все заработало. Сегодня нашел у себя еще парочку паянных датчиков, поменял и все закрутилось так как надо. А эти два оказались дохлые. Были абсолютно новые

Бывает же..

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Сегодня собрал ИБП по схеме от автора. Все работает как написано в схеме переделки. На ХХ U=9,99В. При закорачивании 2-й и 14-й ног TL-ки удалось добиться максимум 19,95В. В качестве дежурки использовал блок питания для светодиодных лент 12В 2А. Для получения 5В - DC-DC понижающий преобразователь. Последние девайсы заказывались на AliExpress за смешные деньги.
В прикрепленном файле - плата для переделки ИБП по версии автора.
PS: Донором был PowerMaster FA-5-F v3.3

Перезалил файл. В предыдущем было 2 платы. Правильная которая на вкладке Плата1

Добрый день всем господа.Вот,тут нашел у себя печатку силового блока питания на SMD- компонентах.Делал эту печатку еще на зарядник от Слона.Может кому пригодится,подправите управление под зарядник от Алексея и в путь.

На всякий случай внесу ясность, что бы не было потом вопросов ко мне - никаких схем ИБП я не делал, я только автор платы управления и всех прибамбасов к ней. Да и решения, в бОльшей степени, являются типовыми, согласно законам классики

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Имелось в виду схема переделки БП, предложенная Вами. По версии Слона она немного другая...

И Слона пойдёт. По сути принцип управления напряжением одинаков. Просто у меня с его вариантом TL494 свистела. Ну и в моём варианте имеется ключ для управления нагрузочным резистором, что является обязательным условием.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Всем здравствуйте. Слежу за развитием проекта. Поздравляю Алексей с логическим завершением. Рад, что форумчане выкладывают свои наработки ИБП. Посему вопрос, есть ли у кого мини проект ИБП, SMD и т.д. приветствуется. Я вот о чем. Есть такое автомобильное зарядное "Катунь-501"(TL494 рулит, LM358 подруливает- если не ошибаюсь), Имхо: очень даже неплохо спроектировали плату, может есть у кого в народном формате.? Хочу сделать маленький корпус, а рисовать ЛЕНЬ(зато честно)! Ну и времени особо нет(но в первую очередь ЛЕНЬ, мать ее).

Ну из-за него-то и заморочился с рисованием ПП!

Устранил проблему, которая приводила к неправильной установке напряжения заряда во втором этапе. В профиле установлено 14.6 вольта, а на самом деле на АКБ всего 14.3, а то и меньше. Как многие помнят, проблему просадки напряжения удалось устранить отказом от мощного разделительного диода - на нем много просаживалось, а программного стабилизатора у меня еще не было. Сейчас он появился! ЗУ, после перехода на второй этап зарядки напряжением ("U" BULK-END) берет установленное в профиле напряжение (по умолчанию 14.6в) и стабилизирует его в пределах 14.59....14.65В Точнее вряд ли получится, потому как вольтметр, не смотря на программное усреднение данных, все равно немного "шатает" - не хочется, что бы стабилизатор шатало вместе с ним (получится замкнутый круг).
Убрал спорную конструкцию "А/ч", заменил ее на просто "Ач". А то мне неоднократно писали с Youtube, что мол "Амперы, деленные на часы? Хахахаааааааа." Если убедите меня, верну обратно.

PS. Кому интересно - тестируем исправленную прошивку.
(вложение поглощено более свежей прошивкой)

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram