Ока в Новосибирске

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать! Перестал работать задний дворник. На его разъеме на желто-голубом проводе я нашел напряжение и подумал, что значит дело в моторчике. После полной его разборки ничего криминального я там не обнаружил и наконец-то поглядел в электрическую схему привода дворника. Оказалось, что на желто-голубом проводе напряжение присутствует всегда после включения зажигания, а напряжение питания дворника должно подаваться по бело-голубому проводу, на котором оно отсутствует при включении переключателя 2. Причем в 3-ем положении моторчик омывателя работает. Сам переключатель тоже исправен, после него на бело-голубом проводе напряжение есть. Теперь, после долгого вступления вопрос: что делать дальше? где искать обрыв и реально ли его найти? Что за разъем, отмеченный знаком вопроса?

РАЗЁММ находится в полости стойки за правым стоп сигналом
проверь термо предохранитель и напряжение на нёмм

Спасибо, буду знать! Термопредохранитель прозванивается ...

Если искать обрыв, в первую очередь посмотри вот здесь:

Вы абсолютно правы! Внутри этого резинового рукава перетерлись сразу 4 провода Пока сделал все на скрутках, но вижу, что это не дело, быстро опять выйдет из строя, нужны новые провода наверно прокладывать

А термоусадки одеть, и провода запаять?

Не думаю, что это поможет. Без резинового "рукава", который мне пришлось разрезать, провода совсем "на улице" находятся, к тому же термоусадка довольно хрупка и не выдержит много циклов открытия-закрытия багажника

Да я не про замену резинового шланга на термоусадку, а про окультуривание скруток - пропаять и заизолировать термоусадкой. А потом в рукав, да. Делал на одной из машин лет 5 назад - нормально всё ходит под Архангельском - не фига термоусадка на морозе не разваливается.

А про шланг - сейчас много разных гофр в двери продаётся резиновых. А можно силиконовый шланг подходящего диаметра купить типа такого http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4135 — гарантировано на морозе не дубеет.

Если можно старые провода только в двери задка перепроложить (из-за пропихивания в новый шланг) - зачем новые прокладывать?

на голую пайку термоусадку не есть гуд ! надо пайку обтачивать . А на подогрев вообшебы провод цельный без скруток и паек кинуть там точёк порядочный.это-же касается и минусового .

Пайка — пайке рознь ))

Если провода скручены правильно (есть 2 типа скруток: 1 - для продолжающегося провода, где концы расходятся в разные стороны; 2 - для проводов, уходящих в одну сторону), то пайку обтачивать нафиг не нужно

На подогрев без скруток - согласен, т.к. скрутка обладает ненулевым сопротивлением и окисляется. А по поводу пропаянного соединения не согласен — всё там хорошо с переходным сопротивлением (если пропаяно качественно, естественно: провода предварительно зачищены до медного блеска, скручены и пропаяны с канифолью или другим инертным флюсом — не активным (!) ))

Какая бы клевая и грамотная пайка ни была, у нее есть один принципиальный минус: она не гнется. Следовательно, пайка неприменима в тех местах, где провода перетираются от постоянного изгибания.

Да, я не возражаю: хочется ТС перетягивать — пускай перетягивает ))
Я при таких же равных перетягивать не буду. И у меня оно проработает ничуть не меньше перетянутого.

Решать всё равно ТС

Вот читаю и диву даюсь!

1. Провода конечно лучше спаять - это сильно снизит как потери, так и сократит размеры состыковки проводов. Последние надо зачищать всего миллиметра на три с каждой из сторон. Если жилы не имеют характерного цвета меди, то желательно аккуратно зачистить. Так же важно использовать хороший, но не активный, флюс, а не тупо канифоль со спиртом или без. Я пользуюсь ЛТИ-120 уже давно и результаты только положительные - прекрасно защищает место пайки от окисления, помогает залуживать не совсем свежие провода. Успех пайки не менее зависит от подбора мощности паяльника - лучше пусть он будет мощнее необходимого, чем слабее. Если он сильно жарит, можно использовать регулятор или тупо выдергивать из розетки, не давая ему разогреваться на полную. Если он будет жарить как скотина, то флюс быстро испаряется и изоляция спаиваемых проводов плавится больше допустимого. Если паяльник слабый или недогретый, то ничего толком не залудишь, да и пайка будет больше похожа на процесс нанесения шпатлевки. Лудим провода, надеваем на них отрезки термоусадки и аккуратно спаиваем в накладку. При лужении изоляция немного сползет и вместо 3х миллиметров зачистки станет порядка 5мм, так что для надежной пайки этого хватит вполне. Спаиваем, проверяем пайку, устраняем острые углы напильником и усаживаем термоусадку. При соответствующей сноровке вся эта конструкция почти не превышает диаметра провода с изоляцией, а так же имеет возможности к бОльшему диаметру изгиба, нежели чем применение скруток с последующей обпайкой. Я в курсе того, что проводу нужно сначала дать физическое крепление, а уж потом паять, но уверяю, что при квалифицированной пайке надежность конструкции вполне себе конкурентна.

2. Провода имеют достаточный запас для того, что бы места пайки сместить или глубже в дверь, или наоборот в салон, заставив тем самым работать на изгиб те места, которые раньше оставались в покое. Делал - знаем.

Конечно можно заморочиться и перетянуть провода на новые, предварительно их пометив маркером, но это по желанию. Вот если у меня провода еще раз перетрутся, то наверное придется это сделать, ибо до этого уже перетирались 2 раза и смещать провода больше некуда.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

А ЛТИ-120 и есть канифоль в спирте. Единственное, ПАВ добавили )))

Восклик защытан )) Только обычная канифоль со спиртом - это одно, а тоже самое с комплектом правильных добавок - это уж совсем другое. Кефир по сути есть тоже молоко, но вкус и эффект разный.
PS. Да, я нудный )

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram