Ока в Новосибирске

Вот такая ерунда. Давно были у меня подозрения насчет катушки, на этих выходных запланировал замену - заменил.
Ну, как я ее сначала выдирал, а потом новую забивал по месту - отдельная песня. Ладно, заменил, подключил. Первый запуск - чет вообще двиг впустую и явно со сниженными оборотами провернулся. Второй запуск - вау, подхватило да как еще резво-то ! Двиг поработал секунд 5 со снижением оборотов и заглох. Ну, может опять бенза в магистрали нет, дело привычное, хотя его я подкачал и в фильтр он полился. Главное - как стартует-то
Запускаю третий раз - треск в моторе, сразу выключил. Посмотрел крепление клеммы АКБ, поподтыкивал разъемы на катушке. По тахометру напряжение 12,5 в. Сел, включил - треск !!!!

Сижу, матерюсь.
Может ли быть причиной этому неправильное подключение нижних проводков к катушке ? Там один чёренький, другой коричневенький. Вроде втыкал туда же, где и были.
Вообще, катушки внешне отличаются. Которая была - у нее корпус полностью пластмассовый, новая - квадратная хрень вокруг центральной пластмассовой части собрана из металлических пластин и они заделаны в металлическую "оправу".
Либо когда втыкал проводки, надломил их где-нибудь ? Да вроде боль-мень аккуратно ...

А вообще, не надо было так сразу менять. Уже потом, когда устанавливал новую катушку, заметил, что один из нижних проводков слабовато держится. Один выдрал с некоторым усилием, второй вышел лёгким движением пальцев. Контакт поджал. А вот надо было бы поджать да попробовать на старой .. Эх ...

Ничего,запасная катушка в дороге не помешает.Кстати,тахометр обычно запитан до катушки и поэтому когда крутишь стартером можно определить есть ли импульсы.То есть дополнительная диагностика зажигания.

Не в том дело. Дело в том, что машина теперь не выездная ... Нужно выяснять где коротит. А я и по железу-то самую малость, а уж по электрике - вообще ноль ...

Не просек. Это как практически ?

На сколько я помню порядок подключения нижних проводов к катушке не имеет значения. Т.е. можно как угодно. Попробуй переткнуть и запустить, ничего страшного не произойдет, максимум не заведется.
Попробуй завести со старой катушкой, если она осталась жива. Возможно новая изначально бракованная.
Я себе катушку ставил от Волги, от 406 мотора. Она аналогична нашей, но качество на вид получше. единственное у нее нет дырок для крепления, крепил пластиковыми хомутами.

_________________
Don't worry, be crazy!

Когда стартер крутит двигатель,тахометр показывает обороты(примерно 400),значит зажигание работает до места подключения тахометра.Нули будут говорить о том,что импульсов нет.
Про другое теперь Если надо узнать,в нужный ли момент бьет искра,то тут нужен стробоскоп.
А для диагностики зажигания продается не дорогой приборчик.
Если у кого то есть желание,то можно собрать приборчик самому,там всего три светодиода и пяток резисторов.

Да, вот будет чем заняться теперь в выходные ((

Электронный тахометр вроде бы при прокрутке стартера не показывает обороты. Уточню.

Сейчас вспоминал, как что происходит. При включенном зажигании сигнальные лампочки на панели приборов горят штатно. Что-то фордыбачил тахометр - после треска и выключения сбрасывал все показатели в ноль. При этом сигналка работает - закрывает-открывает двери и включает сигнализацию.
При первом запуске мотор прокручивался с натугой, что очень странно. Есть смутные подозрения что в "веселье" мог включиться и стартер. Тем боле что вроде бы катушка зажигания электрически завязана на него (смутно вспоминаю эл.схему).

Если предположить, что где-то коротит, как найти это место ? Похоже ли все это на то, что сгорел какой-то предохранитель ?

Подробней отпишусь после обеда, через часок возьму молоток потяжелей и ...

Евгений,ты меня сбил с толку привязкой катушки к стартеру,проблема оказывается в другом?
У тебя стартер не крутит двигатель,идет треск втягивающего реле.Это происходит когда разряжена АКБ или стартер много на себя берет.На оке,исходя из практики в большинстве случаев виноват стартер.Ломается втулка например или магнит отклеился,следовательно сам стартер себя то прокрутить не может,а двигатель тем более.Конечно предварительно стоит проверить надежность контактов клемм АКБ, соединение АКБ(минус) - корпус,корпус - двигатель,клемм на гайке стартера.
Нужно полностью зарядить АКБ,проверить и почистить все соединения и попробовать запустить двигатель.Если стартер так же будет плохо крутить с большой просадкой напряжения,то смело можно снимать его и разбираться что там.
ПСы:
У нас стартер и катушка никак не завязана,это было когда то в древние времена на москвичах и других машинах с кулачковым зажиганием

Есть у меня подозрение что проблема все же в аккумуляторе и контактах.

_________________
Don't worry, be crazy!

Хотелось бы. Хотя клемму на (-) затянул тщательно, не шевелится. Посмотрев мурзилку, выяснил, что зря перестраховывался. Написано : "все работы проводятся при отключенном зажигании", а я для перестраховки минус скинул. Контакты на катушку зачищал-поджимал для себя а не для дяди. АКБ при старте 12,5 в - явно не разряжен.
Когда устанавливал катушку, возможно немного потянул/пошевелил провода, идущие к контроллеру но не настолько, чтоб отодрать их... а уж тем более провод от реле вкл/выкл. зажигания...

Не оказывается. Это только абстрактные размышления перед копанием в проводах.

Да, сейчас посмотрел на эл.схему, там подсоединение к коммутатору, а не к стартеру, как мне помнилось.

В общем все по-прежнему. Даже хуже. Дернул за ручку открывания капота, она и отвлилась вместе с болтиком-осью ... и, стерво, там все так хитро устроено, что я прилаживал-прилаживал, да так и не приладил. Впрочем, не о том.
Пошевелил-снял-зачистил все контакты на катушке и АКБ (т.е. - и +), прижал контактную колодку на контроллере, поприжимал, обсмотрел предохранители. Все нормально и Ничего не изменилось. При запуске - треск снаружи где-то в р-не панели приборов, контрольные лампочки мигают в такт этому треску. Двигатель никак не реагирует. При включении зажигания без запуска все в норме, автоподсос, тахометр и сигналка работают. Напряжение по тахометру 11.9 в. Не догадался повключать фары, дворник, но ИМХО там тоже должно быть нормально.
В общем такая задача : была старая катушка - работало, заменил - не работает. Чего куда смотреть ?
Дефектная катушка так может проявиться ?
Если только катушка полетела - почему не крутит стартер, пусть даже вхолостую ?

11.9 на БК признак разряда аккумулятора. Полностью заряженный выдает 12.9.
У меня на старом аккуме при 11.9 в момент старта хватало на одну прокрутку двигателя, дальше треск реле.
Так же о разряде аккумулятора подскажет БК. Если его настройки после попытки стартануть двигатель сбрасываются то 149% аккум сдох. При этом сигналка будет работать и даже закрывать двери, токи на актюаторах малые, даже на почти полностью севшем акууме можно открыть и закрыть дверь с брелка.

Было бы КЗ сгорели бы преды. Если все правильно помню то сгорел бы второй пред.
Заряжай аккумулятор и пробуй заводить. На том чтоу тебя сейчас стоит другого результата, чем есть, не получишь.

_________________
Don't worry, be crazy!

Да, попробую, хотя странно все это.

Чего же тут странного,на оке хронический недозаряд АКБ,на запуск может раньше и хватало,а на манипуляции с катушкой(несколько стартов) уже не хватило.

Да чтой-то не верится. Зимой и на 10 вольтах запускался. Тем более в сопроводиловке к тахометру (у меня ТХ 517 а не БК) вот такая табличка :
12.0-10.2 = 100% заряд
10,1 - 9,6 = 75% заряд
9,5 - 9,0 = 50% ...
Так что возможно собака где-то хитрее порылась ... С другой стороны, настройки тахометра сбросились ...
Ну, АКБ почистить, дозарядить всяко не вредно, но все же. Вот что могло глюкнуться (кроме АКБ) при установке катушки, после чего не вертится стартер и трещит что-то под капотом при включении зажигания на старт ???? И то же самое, но другим боком - каким образом при этом могла глюкнуться АКБ ???

Евгений, у тебя талант сводить воедино абсолютно не сводимые вещи. А еще рассказывать так что остается куча нюансов. В особенности когда описываешь проблемы. Проверено и не раз. Изначально все вроде как так, а по ходу пьесы выясняется что все совсем по другому.

Давай по поряку. Сколько машина стояла до того как катушку заменил? Только честно. По каким показаниям менял катушку?
Перед всей исторей на улице по ночам морозы были до -10 и вполне мог произойти разряд аккума. При этом пофиг что показывает твой БК, емкость аккумулятора уменьшилась. Потом были 3 прокрутки двигателя, что тоже его посадило. Потом ты всяко не отключал тахометр и аккум и машина так простояла еще несколько дней. Это тоже на пользу аккуму не пошло.

Вместо того чтобы исключать возможные проблемы, как это полагается доктору, ты пытаешься найти какое то логическое объяснение вещам возможно между собой абсолютно не взаимосвязанным. Давно бы уже поставил аккум на зарядку, хотя бы на ночь, и исключил его влияние. Если после этого были бы проблемы с запуском то тогда следующим этапом можно исключить стартер и т.д. пока не найдешь корень зла. За мое не долгое владение авто я понял что найи проблему не поковырявшесь в железе получается далеко не всегда. И начинать лучше с очевидных вещей, даже если кажется что там не может быть проблемы.

_________________
Don't worry, be crazy!

Отлично, доходчиво,по делу написано.

Да быть такого не может,только в том случаи,если замер напряжения происходит в момент запуска двигателя стартером,то есть когда АКБ под нагрузкой.
Читаем вот эту статейку с таблицей,где акб замеряется в состоянии покоя,то бишь,без нагрузки.
http://www.avtoelektrika.ru/questions.php

И вот ещё что,не буду давать ссылки,только выдержки скопирую.
1.Современные необслуживаемые батареи более устойчивы к перезаряду, чем традиционные аккумуляторы. При этом чем меньше содержится в сплаве сурьмы, тем лучше батареи «терпят» повышенное напряжение.
2.Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки. Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи).
3. А как насчет полностью необслуживаемых батарей? Условие такое – электрооборудование вашего автомобиля должно быть исправным! Напряжение на выводах батареи при работающем двигателе – 13,9–14,1 В; если же оно будет ниже, то степень заряженности батареи не обеспечит надежного пуска холодного двигателя. Кроме того, длительная эксплуатация недозаряженной батареи приведет к усиленной сульфатации электродов и снижению ее работоспособности. А при температурах ниже минус 25°С батарея, разряженная более чем на половину, может просто замерзнуть.
Вот кто знает,на каком акб он сейчас ездит,при условии,что сурьмяные батареи уже редкость.

Хы.
Вроде суть не менял : заменил - трещит под капотом и не заводится. Остальное - неофициальные мысли

Всяко меньше недели. Менял по : а) советам, прозвучавшим ранее в форуме при обсуждении гулявших оборотов ХХ б) дыр-дыкание при запуске в холода, кода создавалось впечатление, что машина пытается завестись на одной свече. Так-скать, начал с "очевидных вещей"

Но возможно и связанным ?

Так я и писал, что ставлю на зарядку. Высказать сомнение в целесообразности этого вроде не запрещено ни админом, ни законодательством РФ.

Насчет доходчивости и нюансов - а вот не надо ! Кажный день расшифровываю ребусы. Приходит на прием пациент и трагическим тоном говорит - а у меня неделю назад был приступ ! И смотрит на меня вытаращенными глазами ...

Уж при такой-то практике расшифровывания не разобраться в машине (примитивнее некуда, ПТУ-шники разбираются) - это ну ващще за гранью .

Впрочем, по теме:
1) От батарейки отходят 2 толстых провода. Первый, он же "косичка" привёрнут за батарейкой на шпильку. Надо гайку открутить, прочистить шкуркой ДО МЕТАЛЛА, наконечник провода тоже отчистить, затем закрутить на место и замазать это мовилем/литолом/прочим_говнецом_чтоб_не_ржавело.
2) Второй черный провод идёт к стартеру. Его тоже надо от стартера открутить и зачистить.
3) Попробовать позаводить. Если та же фигня, то: ищем где-то провод-прикуриватель (толстый, с крокодилами) и соединяем "-" батарейки с двигателем.
4) Если всё равно не крутит, то:
а) Помер стартер (втулка, щетки, втягивающее и т.п.). Это значит либо чинить, либо менять.
б) Померла батарейка.

Катушка тут совсем не при делах и ей можешь пока не заморачиваться.

_________________

АКБ уже день дома, греется. Хочу сначала проверить плотность электролита в банках. А то был случай, когда две "банки" коротнули или засульфатировались, из-за этого был сильный саморазряд. Проверю-заряжу, а там уж дальше...

Вот как раз пока батарейка не поставлена зачисть провода.

_________________