Ока в Новосибирске

Глохнет на ХХ в пробках и на светофорах. Пока винтом количества выставил 1300-1400 об\мин на прогретом ДВС с включенными фарами и обогревом заднего стекла, чтоб снизить степень стремления движка заглохнуть на светофоре или в пробке. Но всеравно, приходится манипулировать
подсосом и подгазовывать на светофоре и в пробке - КОШМАР!
До сих пор не было ни одного свободного уикэнда, чтоб заняться
"дифференциальной диагностикой" как гуторят медики.
Разумеется начну с традиционной "продувочной промывки" каналов ХХ карба ( завелся на подсосе, прогрелся, затем откручиваем немного
ЭМК , чтоб воздух всасывало чрез его резьбу, а то и,скинув ЭМК,пальцем перекрывая отверсте удерживать обороты ХХ 2000-2500 секунд 20-30, ну и Carburator Cleaner-ом пшикать под палец и в верх карба в область жиклера ХХ, что над ЭМК. ( Ну и сам ЭМК- жиклер\седло, +12В стабильно на ЭМК - принудительно кидал провод от акума.)
Но мне чуется , что у меня дело не в этом, а в подсосе воздуха до
бензонаса. Т.о. версия: стоя в пробке на уже повышенных винтом количества оборотах ХХ, бензонасос прокачивает эмульсию(не жидкость)- игла поплавковой камеры проваливается вниз - перелив-ДВС глохнет. Я всегда вожу (привычка такой) 3л канистру бензина (НЗ) так что запах небольшой, еле уловимый, бенза всегда есть в салоне. Сейчас изменю javascript:emoticon(':oops:') своей привычке - выставлю канистру. Но для надежности дигностики: может тут присутствуют химики(в хорошем смысле) вопрос: можно ли пропитать
туалетную бумагу чем-нибуть, просушить , проложить ПОД, намотать ПО бензопроводу(он у меня внутри салона), чтоб при капельке бензина окрашивалась ( лакмусовая бумажка на бензин)? Ну и привентивно заменю резиновый шланг от бензобака до бензопровода.
Запала мысль в голову "как положено в СТО" измерить давление
между нагнетательным клапаном БН и входным патрубком Карба, и
скорость падения оного при выключении ДВС и одновременного запирания вентилем шланга между карбом и БН. Нужно найти манометр
по жидкости-бензину (уплот. резина бензостойкая) со шкалой до 0.5 кГс\см2. При работе на 1000-1300 об\мин давление должно быть 0.22-0.33 кГс\см2, должно быть стабильным, не торопсмся, время измерения
минут 10, затем выключаем движок тут же вентилем перекрываем шланг от БН до карба , включив секундомер. Скорость падения давления - не более 0.1 кГс\см2 за 30 сек.
Вторая мысль запала в голову - сделать смотровое окно в поплавковую камеру. Выхода на фрезеровщика и материал - оргстекло у меня пока нет, чтоб сделать как предлагают( если набрать
в поисковике "смотровое окно в поплавковую камеру"). Пока смутно представлямое желание попробывать сделать из корпуса мощного
транзистора типа КТ825, КТ827 или КТ 709 и аналогичных.
Просьба при отклике не напоминать об откусывании иглы ЭМК,
резиновом кольце ЭМК, правильном закручивании ЭМК, стабильности
+12В на ЭМК - не в этом дело.

Вопрос: если допустить, что бы двигатель заглох - на сколько хорошо он заводится после этого? Это ключевой вопрос.

С оргстеклом, и с мастерскими можно попробовать помочь. Нужны чертежи (в интернете нет времени искать). Какие размеры оргстекла?

_________________
м319ое -=54RUS=-

А оно точно нужно, это смотровое окно? Конечно не помешало бы, но критической необходимости его иметь нет.

Может найти лишний, и сделать для форума.

_________________
м319ое -=54RUS=-

Повтор вопроса: если довести до того, что двигатель в пробке заглохнет, то как он после этого заводится? И как машина вообще едет - с рывками и провалами, или все прекрасно заводится и едет, только глохнет в пробках, как только нагреется?

oka275, Алексей,
перед светофором привентивно повышенные обороты ХХ
начинают с 1400 падать до 1000- 900, на слух движок
начинает работать не " сочно", а "пусто" как-то - я это четко улавливаю на слух, если в этот момент медленно
сравнительно давить на газ, то большая вероятность заглоха, если подгазовать энергично( впрыснуть из ускор. насоса) , то в большинстве случаев не глохнет + манетка возд заслонки на себя - спасение. Если заглох, то запускатся с продувкой цилиндров штатно. В режиме дросселя машинка ездит как обычно, без косяков.
При отклике прошу так же не напоминать про мокрую тряпку с поливом на БН - на светофоре проблема( тем более в пробке).
Mezn, вот ссылка из yandex - http://carsovet.ru/txt/1000
про смотровое окно из оргстекла в чертеже.
Про лакмусовую бумажку и бензоманометр бы с шкалой
до 0.5 кГс\см2 еще бы реализовать бы.

Если версию с подсосом воздуха до бензонасоса копать , то
куплю новый малый ФТО ( лучше видно) поставлю его вертикально
должны будут как я понимаю пробегать хоть редкие , пузырьки),
но может дело в подсосе в самом БН- заменю его. Может дело не в подсосе воздуха, а опять негерметичность клапанов нового БН
( Самара заменен установлен прошлой осенью взамен такого же, продавец- Петухова 8р\3м). Ну и дальше копать- негерметичность
мембраны ВУ, подсос воздуха по торцам впускной трубы и т.д. - я
себе уже целый список составил из 16 пунктов.

А что, помогает, если положить мокрую тряпку? Если помогает, то делай "обратку" и будет счастье со 100% избавлением. Я вообще бы всем и всякому ее прописывал, если даже проблем нет. Это и защита от перегрева топлива в БН, и даже защита от перелива, потому как сильно снижается давление на иголку - лишнее топливо просто дренажирует обратно в бак.

Вторая рекомендация, существенно снижающая проблемы с перегревами и тд - установка автоматического блока управления вентилятором, например, [url=Силичъ]http://www.silich.ru/products/bu_evso[/url] Один из самых неприятных моментов, при работе штатной системы вентилирования, является эффект температурной раскачки. То есть температура сначала доходит до стрессово-критической, затем включается вентилятор, охлаждает, и потом все повторяется. Данный же девайс включает вентилятор ЗАРАНЕЕ и только на ТРЕБУЕМЫЕ обороты, тем самым стабилизируя температуру двигателя и не допуская его стрессов.

Можно использовать другой регулятор, но он тоже будет стоить денег. Оптимальный и дешевый вариант - включать вентилятор постоянно, но через сопротивление (используется проволочный резистор от печки). По утверждению авторов схемы, проблемы перегревов и заглыханий уходят.



Понятно, что это все полумеры, и двигатель должен работать в штатном режиме всегда и везде. А если очень надо ездить? А как ездить? Ведь это не езда..

Так эти проблемы случаются на любой пробке/светофоре при любой температуре, или только в жару?

Давай следовать логике? А раз так, то если есть проблема с бензоподачей (подсос воздуха и остальное, что ты написал выше), то в случае остановки двигателя он не даст себя пустить так вот просто "в штатном режиме". То есть поооккккаа он прокачает топливо с пузырьками, пока хоть как то заполнит поплавковую камеру с учетом того что все горячее и УЖЕ ОТКАЗАВШЕЕ (двигатель ведь заглох не просто так?) - пройдет много времени. Стартером придется маслать долго. Вывод - это не топливоподача. Это или карб ерундит, или есть подсос воздуха, но только после карбюратора (например, потрескавшийся шланг вакуумного усилителя).

Шланг ВУ я уже заменил - не в нем дело, намажу обычный герметик
( Казанский, серый) по периметру прокладок впускной трубы- с
карбом и с ГБЦ ( он не бензостойкий , но там ведь разрежение - на всос лишнего воздуха может только работать), уже по осени появлялся этот глюк с заглыханием,сейчас зачастил. Регулярность , частоту его не замерял - ездить же надо - спасаюсь подсосом на светофорах и в пробках, ставя обороты ХХ 1500.
Все-таки про лакмусовую бумажку и смотровую камеру и
замер бы давления между БН и карбом.
Про обратку - её плюсы прекрасно знаю, и собираюсь её потом ставить( но собираюсь совместиь с теплоизоляцией и с устройством вытяжной вентиляции - связано с разборкой/сборкой салона), уже купил бензопровод+шланги, сделал тройник и датчик уровня бензина с патрубком для обратки. Но ведь все прекрасно работало и без обратки - причина какая-то есть, ( может и комплексная- внезапное появление 2.3-х причин - каждая со своей лептой. Дело не в перегреве БН, прошлым летом в жару в пробках все
было О"к.

Да и принудительное включение карлсона у меня уже 4 года -
для пробок сделал, через резистор печки копейки.

все понимаю, но это то зачем? Если уж мы оба согласны, что проблема не в бензонасосе? Если бы проблема была в нем, то она не заводилась бы быстро.

PS. У меня так и не сложилась в голове точная картинка, при которых случаются остановки двигателя. Если от жары это не зависит, а глохнет даже на светофорах, то получается что вообще холостых нет что ли? Не складывается картинка...

Именно, штатных холостых 900 об_мин несколько лет нет - ставлю
, точнее ставил, 1100 - и все было нормально( не глохла в пробках, тем более на светофоре). А проблема может быть в бензонасосе ( не в перегреве БН) - это две "большие разницы". А замер давления, скорости падения давления вкупе со смотр. окном могут о многом поведать- долго расписывать(но можно) варианты диагностических версий.

Очень похоже что умер ЭМ клапан, либо оборвался один из проводов которые на него идут (Там два провода зажаты в одну клемму которая подсоединяется к клапану). Сам клапан-то точно рабочий? Клапан проверить просто - он должен щелкать при включении зажигания. Выкручиваешь клапан, цепляешь к нему клемму, включаешь зажигание и пробуешь его на массу. Если щелкает все ОК если не щелкает пробуй вместо него лампочку. Если лампочка загорится, то дело в клапане, если нет, то в проводах. Всех дел на 5 минут.
Можете конечно написать что упоминали об отзывах стабильности 12В, но у меня была такая хрень. Мучился долго и ЭМК три штуки поменял, а оказалось отваливался постепенно второй провод. Родная клемма затянута термоусадкой и бод этим кембриком отвалился от клеммы второй провод. И эффект был плавающий - то работает, то нет. Руки чесались распетрушить кембрик и правильно сделал. Теперь никаких проблем на светофорах.

"точнее ставил, 1100 - и все было нормально( не глохла в пробках, тем более на светофоре)." .........ну, дальше, дальше то что? Еще раз перечитал всю ветку. И еще раз. В общем, раз от температуры не зависит, то я прихожу к мнению, что какая то происходит ботва с каналом ХХ. Пробки и светофоры тут не причем, просто двигатель пытается возвращается из неустановившихся режимов в установившийся (потому может и не глохнет сразу), но не найдя "опору" в виде стабильного ХХ, начинается колбасня.

Проблему с бензонаносом настоятельно рекомендую исключить. Иначе объясни мне то, что если двигатель глохнет (по твоим предположениям от глюков бензонасоса, то есть от прекращения топливоподачи), то почему он легко заводится после этого? Что заставляет бензонасос резко отремонтироваться????? Я в этом не нахожу разумной логики. Даже если он резко ремонтируется сам, то кто то должен еще наполнить поплавковую камеру - для этого надо либо долго маслать стартером, либо подкачивать вручную. Недостаток топлива в поплавковой камере чувствуется СРАЗУ и ОТЧЕТЛИВО. Машина будет дергаться, пинаться и брыкаться, прежде чем окончательно потеряет способность работать на ХХ. Ничего подобного я из рассказов не вижу. Отсюда и рекомендация.

На чем еще из перечитанного хотелось бы остановиться? Ах, да - на методе прочистки канала ХХ. Указанный в первом письме метод не гарантирует практически ничего. Лучше всего снять карб, разобрать его до винтика, продуть все, промыть, заглянуть и дунуть в каждую щелку. Для этого я успешно использую упомянутый КарбКлинер с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ использованием тоненькой трубочки, идущей в комплекте. Этой трубкой очень удобно продувать\промывать каналы, коих в карбюраторе не мало. Особенно, если нет под рукой нормального компрессора. В процессе продувки обратить внимание на канал ХХ. Вкрутить все на место и попшикать очистителем, посмотреть куда и как поступает топливо, убедиться, что ничего не засорено и ЭМК никак не мешает прохождению. После этого карбу уже можно хоть как то доверять. Если не устранится, то нужно тогда искать подсос воздуха после карба.

Еще раз говорю, что подобные проблемы не могут быть вызваны подсосом воздухать до бензонасоса.

Если хочешь, можно встретиться и перекинуться карбами. Заведешь, прокатишься и посмотришь. Кстати я уже обещал перекинуться ими с нашим коллегой Sonar - у него тоже полтергейст. Однако глюк у него появляется не сразу и не всегда. У тебя же, как я понял, холостые супернестабильные постоянно. Если нет, то блин, напиши по-нормальному, от утреннего пуска двигателя (прогрева, начала поездки) до начала выше указанных проблем. Соблюдая хронологическую последовательность. Что бы услышать ответ, надо знать половину вопроса. Ждем

2Леонид: читай внимательно. Автор обращал внимание на то, что в курсе что такое ЭМК, с чем его едят и как откусывают.

Просто часто бывает, что люди разбираясь в чем-то начинают все усложнять. Вот он собрался пилить окошко в карбюратор. Зачем? Если уровень топлива в ПК недостаточный движок будет плохо заводится и не будет тянуть (У него насколько я понял проблем с этим нет. А хлопков в карбюраторе не слышно?). Если избыточный, то у него из выхлопной трубы будет сильный запах бензина и холодный движок будет заводится лучше чем горячий (у него заводится штатно). И никаких извращений не нужно. При засоренных жиклерах машина тоже плохо заводится - её надо разгазовывать. У него с заводкой вообще все штатно я так понял. Просто не держит холостые. Поэтому я и написал про клапан.
Повторюсь что такая хрень была при плохом контакте ОДНОГО из проводов.
Кстати хотелось бы узнать как себя ведет на ХХ на стоянке просто, а не в дороге. Вот завел на месте и что дальше происходит?

Честно? Вот если было бы два одинаковых карба, но только один из них - с окошком. Я бы взял его! Я понимаю коллегу. Но все таки сильной критичности в наличии окошка нет, либо просто недостаточно опыта в диагностике (потому окошка не хватает).



Вот это я и не могу понять. Как бы я написал: завожу утром, прогреваю до 50-60С, убираю подсос - холостые стабильные, 1400. Выезжаю, встреваю в пробку. 2 минуты холостые стабильные, потом начинают плавать вплоть до остановки двигателя, выбираюсь из пробки - машина едет хорошо, не дергается. Проезжаю 5 км, останавливаюсь на светофоре - холостые стабильные 1400.
Вот что то типа такого рассказа я хочу услышать. Думаю и самому автору будет понятно где искать проблему, после того как он все подробно и хронометражно все напишет.

Самое первое: где фото свечей???...

Второе: бензонасос надо регулировать. Когда она глохнет - достаточно скинуть возбухан и посмотреть - не капает ли лишняя горючка. А капает она при переполнении поплавковой (иби бензонасос продавливает иглу, или она не держит). И если на ходу расход превышает продавливаемое, то на ХХ идет переполнение с последующим переобогащением.

Иглу ЭМК откусить нафиг - избавляет от очень многих без и не приносит новых...

Ну и совсем хреновая ситуация - скинуть (для проверки) вентиляцию картера с воздухана - может туда бензина накапало (через бензонасос) и идет переобогащение через вентиляцию. Как раз на холостых...

Ну и начать естественно с фото свечей - иначе на кофейной гуще гадаем...

Ах, да!.. Проверь шланг на вакуумник - снизу его. Он часто отгорает и начинает сифонить.


зы: подсос воздуха диагностируется так: берем баллончик с быстрым стартом и на ХХ пробрызгиваем рядом с заслонками, прокладками и прочее откуда может сосать - по изменению количества оборотов будет ясно.

_________________
VBR, Yury!

А конструкция бензонасоса ПЕКАР не исключает этот недостаток?
У меня стоит ПЕКАР-704 (специально для ОКИ). Продавался на Автобарахолке, цена примерно раза в два была выше, чем обычного БН.

_________________
м319ое -=54RUS=-