Ока в Новосибирске

Не понял, и это все в 220В втыкается что ли? Ввиду отсутствия гальванической развязки с электросетью, пользоваться таким девайсом нужно с исключительной осторожностью.

В принципе, достаточно неплохие заряднички получаются из старых "АТ"-компьютерных блоков питания. Среди десятков прочих резисторов на плате, выкусываем нужный и заменяем его переменным резистором. Это типа регулятор напряжения. Докупаем индикаторы (стрелки) Амперметра и, желательно, Вольтметра - и вот готовый зарядник!

Одно плохо - этот БП выдает сравнительно чистое напряжение, без 50Гц пульсаций. Хотя полезней заряжать аккумулятор именно через диод.

Да. Именно так

Сегодня наконец-то заончил зашкуривание и обработку корпуса, решил выехать... епрст... Опять та же проблема с электрикой : При включении зажигания лампочки горят вполнакала (тормоз, давл. масла, акк), при запуске стартера - под капотом серия очень быстрых щелчков (не треск) и в том же ритме мигают лампочки на панели. Стартер есс-но не крутится.
Полезли нехорошие мысли про СТО, к кторым обращался с этой же проблемой в октябре...
Почитал справочник - значитальная часть причин с подобными проявлениями - все же АКБ. Пошел, купил новый, сейчас заряжается. Вопрос собственно такой - если коротнула или вышла из строя одна из банок акк-а - может такая картина быть? Или это все же больше из-за проводки ?

Запросто может. Но все эти проблемы поможет разрешить такой прибор, как тестер.

Сначала замеряем напряжение непосредственно на свинцовых клеммах самого аккумулятора - должно быть около 12 вольт при выключенном зажигании. Если меньше, то либо аккум сдох, либо его что то разряжает. Но учитывая возраст АКБ, ему уже однозначно в утиль. Хотя, может и не в нем дело.

В общем, тестер в руки.

Мда... нехорошие мысли пор СТО подтвердились. Поставил новый акк - все работает без проблем. Ну, ёлки, что за жизнь - ведь не особо сложные проблемы были - пороги и электрика, а толком сделать ничего не смогли, сплошной нае.. Про сложные вещи - карбюратор (проблема с ускорительным насосом) и двигатель (низкая компрессия в одном цилиндре и сниженная в другом) - даже страшно подумать что натворить могут...

не хочу показаться защитником работников СТО, но как бывший работник сервисного центра я скажу, что есть неисправности-фантомы, которые либо проявляются не всегда, либо "косят" под другую неисправность.

Можно было СТО-шнику проверить плотность во всех банках, но есть личное убеждение, что эта процедура далеко не всегда и точно определяет неисправность. Возможно, мастер полез по цепи стартера, нашел "сопли" - они запросто могут давать подобный эффект, уверился в этом и "починил". Он сделал работу, и может сделал ее качественно, но это не устранило проблему. И вообще, на сколько я знал раньше, оплата автоэлектрика производится по часам. Значит дальнейшая работа - платно. Могу ошибаться, время прошло.

А может и "развели" - такое точно случается. Все это приводит к мысли, что надо самому уметь ремонтировать автомобиль. Кстати, иномарки тоже ломаются, и там тоже случается такое же разводилово (потому что клиенты денежнее). Просто у них этих точек, где может глючить, раз-два и обчелся. А у нас на каждом повороте пучек проводов. Электрика - наука о контактах. Чем их меньше - тем лучше, чем они больше защищены от влаг - тем еще лучше. А значит сужается диапазон поисков и перечень возможных неисправностей.

ИМХО.

Мы таки пришли к общему знаменателю?

_________________
VBR, Yury!

один вопрос: а если отключить все потребители, то на больших оборотах на аккум полетят все 55 ампер? Да он же лопнет! И РР тут не при чем.

Еще раз повторяю, что генератор выдает постоянное напряжение в пределах 13.8 вольт. При этом он способен выдать ток, который напрямую зависит от оборотов его вала.

А что такое ток зарядки? Это отношение напряжения в бортсети к сопротивлению акк.батареи.. Если популярно, то ток равен напряжению, деленному на сопротивление.

А теперь перевожу формулу на русский язык. Это значит, что СКОЛЬКО ТЫ НЕ КРУТИ ГЕНЕРАТОР, а выше 13.8 ты с него не снимешь.
И при чем тут 55 ампер? Окушный гена запросто справляется со всей нагрузкой уже при 1300 об в минуту, при чем это если включить ВСЕ штатные потребители (проверял). И если напряжение у нас изменить нельзя, то для поднятия тока зарядки остается одно - изменить сопротивление аккумулятора.

Теперь что у нас получается? Судя по формуле, которую никак не обманешь и спорить с Законом Ома бессмысленно, то что бы поднять ток зарядки, надо повысить напряжение, или.. уменьшить сопротивление батареи. Напряжение повысить можно только с помощью стационарного зарядного (там и 18 и даже до 25 вольт можно), а сопротивление батареи резко снижается в случае ее разрядки (ну и температуры, соответственно).

Теперь плавно подходим к кульминации. Сразу после глушения двигателя, напряжение на аккумуляторе составляет примерно 12.8 вольта. Напряжение при пущенном дрыгателе - 13.8. Разница в 1 вольт. Если бы я знал сопротивление практически заряженной батареи (в омах), то я бы назвал реальный ток зарядки . Но поверь мне, он не велик. Именно по-этому, в случае полной разрядки аккумулятора, рекомендуют его снимать с автомобиля и заряжать внешним зарядником, а не надеяться на генератор. И, не смотря на то, что аккумулятор на обратной дороге вроде как зарядился - это самообман, он набрал от силы 50%-60% своей емкости. Либо надо безостановочно ездить несколько суток, что бы вернуть аккуму утраченное, но в зиму и этого будет недостаточно в силу того, что при минусовых температурах аккум меньше усваивает зарядку (и именно для этого в любой более-менее нормальный реле-регулятор встраивают термодатчик, и в мороз (сразу после пуска) генератор выдает повышенное (до 14.5В) напряжение, что бы вернуть ему, любимому, потраченное. И даже этого часто не хватает! Но никто еще не отменял периодическое снятие аккумулятора с машины (по-моему раз в три месяца??? не помню), его физическую чистку, проверку плотности и зарядку при плюсовой температуре. Даже если он не подает никаких признаков беспокойства. Ну уж если сильно хочется, можно поставить аккум на 62а/ч и снимать его, скажем, не раз в три, а раз в два месяца. И будет полный порядок и не будет никаких споров. А в мороз, этих ампер-часов лишних никогда не бывает. Но все это справедливо в том случае, если у 55 и 62 амперного аккумулятора одинаковое внутреннее сопротивление. Но если в 62 сопротивление меньше, значит зарядный ток у него будет больше, и он будет "добирать свое". Значит снимать его надо будет раз в три месяца.

PS. Все байки и мифы на счет этой темы - ерунда. Построены они на логических заключениях "дяди Васи из соседнего гаража", который закон ома то не знает, но удачный ремонт заднего стопаря дает ему право считать себя электронных дел мастером.

К вопросу о зарядниках для АКБ.. В октябре прощелкал момент выхода из строя таблетки (регулятор напружения) - получил глубокий разряд батарейки (у меня Титан55Ач). Т.е. были все симптомы, которые описаны в этой ветке: как то треск при включении зажигания - соседи в гараже даже сказали что стартер нужно менять, типа, втулки г..)) Но это все преамбула. А амбула в том, что, ясен перец, нужно заряжать АКБ.
Сначала нарыл в сети схему оч похожую на диод с лампой. Попробовал.. фигня: ежонку ясно тока маловато будет диод 1, соответсна одна половинка фазы.. Заряжал в течение 3-4 часов, электролит даж не нагрелся!! Это устройство - в топку)
Потом знакомые дали из закромов родины отечственный зарядник (с макс.током=5А) "ЗУ-2М" (эдак 80го года) (не рабочий - пришлось его довести - перепаять пару диодов, пару проводков, закоротить предохранитель - от времени электроника, даж такая безхитростная не лучшеет))
Заряжал им в течение 12 часов. Электролит грелся, но не кипел.
Плотность во всех банках в пределах допустимого. Напружение после зарядки 13В. Хватило ровно на один раз завестись.
Потом заряжал АКБ фирменым зарядником (который стоит около 2 руб.)
В течение 4 часов. Самое интересное - аккумулятор ожил!!
И проработал до недавних морозов почти месяц.
В магазе на горской сказали, что от ЗУ менее чем за 1500руб. смешно ожидать достаточного тока заряда.

_________________
Помните французскую поговорку: Отсутствующий всегда не прав!

А если особо некуда спешить то зачем большёй ток? Можно и 4-амперным Кедром за полсуток зарядить.

согласен с Vik. Но, в моем случае был проблемный АКБ..(осыпавш.плстины) и длительная зарядка 5амперным ЗУ (в течение ночи) толку не дала. Толк был вот только от мощного тока. (субъективно)

_________________
Помните французскую поговорку: Отсутствующий всегда не прав!

Как я писал ранее - у меня на 800-рублевом "Орионе" успешно кипели все банки 45-АЧ АКБ.
Так что скорее всего, в магазе решили легонько подтолкнуть колеблющегося клиента ...

В принципе, я согласен с вами обоими. Иван прав в том, что главный показатель любого устройства - это мощность. Чем мощнее изделие (то есть производитель использовал более мощные запчасти, крепкий корпус, более продуманную вентиляцию и тд) - тем дороже. И это логично.

С другой стороны, не такой уж большой ток нужен аккуму, что бы закипеть. Трех ампер и 24 часа непрерывного заряда будет достаточно, что бы он закипел.

Вот что пишут профессионалы:
"По поводу ёмкости существует расхожее заблуждение, что батарея с большей ёмкостью, чем положено по паспорту автомобиля, может нанести ему вред (дескать, генератор не справиться, сломается и т.д.). Здесь уместно провести сравнение аккумулятора (ёмкость для электричества), с бензобаком (ёмкость для бензина - тоже для энергии). В случае с бензобаком всем очевидно, что, сколько бензина израсходовано, столько и необходимо залить, и никто не будет сетовать на «слишком большой бензобак» - чем больше, тем лучше, лишь бы не был больше машины. И шланг на заправочной станции никогда не рвётся, если бензобак у машины большой. С батареей – абсолютно та же ситуация. Сколько у батареи забрали, столько ей нужно вернуть вне независимости от номинальной ёмкости батареи, а запас, как говориться, «карман не тянет», но очень может пригодиться в тяжёлые времена – зимой, при сломанном генераторе или порванном ремне, на отдыхе и т.д. Главное, чтобы батарея не была тяжелее машины. А зимой в Сибири иметь запас ёмкости и тока - милое дело."
Статья целиком http://www.avtomotiv.ru/st.php?id=3

К вопросу о зарядных устройствах. Кто умеет паять, тот может сделать себе достаточно мощное зарядное устройство из... старого компьютерного источника питания. После незначительной переделки становится реальным получать с этого блока регулируемое напряжение 7.0.....25.0 вольт и ток вплоть до 15 ампер! Понятно, что такие токи вредны для зарядки, но если он легко держит такой дикий ток, то продолжительно держать 5.5 ампера ему не составит ни малейшего труда.

Через интернет заказал ампер-вольтметр с LCD-экраном:


http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0055

Хотя можно было бы обойтись простым стрелочным индикатором, или вообще подключить цешку в режиме амперметра. Но этот вариант со встроенным ампер-вольтметром меня больше всего заинтересовал и это стало первым и, пока что, единственным вложением (600 руб). Есть индикаторы дешевле, не обязательно заказывать то, что заказал я.

Вариант пока проектный, не пугайтесь . Вот что пока получилось:



Кнопка питания будет заменена на более симпатичную, как только доберусь до магазина. Там же поищу ручку на регулятор напряжения(***). Ну и наверное корпус надо чем то обклеять, а потом аккуратно сделать прорези под вентиляцию. Или можно из баллончика покрасить в какой нибудь радикальный цвет )))

Провода, идущие на аккумулятор, подключаются к разъему сзади, куда раньше подключался монитор. Наверное заменю на обычные две клеммы-барашки красного и черного цвета. Так проще и привычней. Тем более аппарат рассчитывается на то, что он периодически будет даваться знакомым "на пару дней", потому простота и бронебойность крайне приветствуются.

*** Да, я не ошибся. Пока регулируется только напряжение. Чем оно выше, тем выше зарядный ток (контролируется по LCD_индикатору). Следующая "бета" - переделка схемы под стабилизацию тока, что бы не бегать каждый час и не прибавлять "по чуть чуть". Ну и как финал - научить это все выключаться по достижению необходимого напряжения на клеммах АКБ.

Интересная мысля. Но помойму купить и проще и дешевле .
Хотя я тоже лублю ченить паять...
Жаль я не умею ниче выдумывать подобного плана . Нарыть бы схему с автоматической отключалкой и регуливовкой силы тока... эххх...

_________________
Кривыми должны быть извилины, а не руки!

Проще - да, но не дешевле. За 600 руб купишь голимый китай, или какой нибудь КЕДР-М, который и зарядником то назвать сложно.

Зарядник с током до 10 ампер, при чем регулируемым током! с ампервольтметром стоит ну никак не 600 руб.
Мало того, можно не заказывать LCD-дисплей, а поставить семисегментный - он дешевле почти в половину. Можно вообще поковыряться в своих закромах и если найдешь стрелочный амперметр, то считай бесплатно отделался.


Ну в этой схеме есть регулятор, только напряжения. Но как мы знаем - чем выше напряжение, тем выше ток.

Схему переделки со стабилизацией тока смотрим ниже:


Более подробно здесь А вот отключалку можно прикрутить и самому.

, ну нееет, это не для моего мосга . Хотяяя... если захотеть то можно и спаять . Усилок то яж спаял, правда это был радиоконструктор . Щас ежу с колбасной музыкой, саб правда эээ... закрытый ящик с 20 Ваттным совеЦким динамиком, но бубнит как нада, жене не нравица, басы сильные, занчит играет хорошо .

_________________
Кривыми должны быть извилины, а не руки!

А ничего особо паять и не надо. Нужно схему ПЕРЕДЕЛАТЬ. Все подробно написано - чего, куда и как.

Ацкий сотона

_________________
Кривыми должны быть извилины, а не руки!