Ока в Новосибирске

Если искрение есть, то о чем это говорит? О том, что зарядник "берет" на себя в выключенном состоянии. Это очевидно.
Должен ли он это делать или нет, покажет вскрытие. Может быть аппарат вышел из строя и коротит вышедшей из строя запчастью. А может там специально нагрузку поставили, что бы организовать нечто вроде тренировки АКБ. Только если оно сильно искрит, то та запчасть должна ощутимо греться.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

А может она слегка ёмкостная, тогда и при небольшёй нагрузке искрить будет

Если по выходу ЗУ есть емкость, то она: 1) не малой емкости, что аж искрит при подключении, 2) должна при первом же подключении зарядиться. Если отсоединить клеммы и тут же присоединить, то емкость не должна успеть разрядиться и при следующем подключении (тут же) искры не будет. Если же искра все равно есть, значит этой емкости что то очень сильно помогает разрядиться Либо дикий саморазряд, либо резистор в параллель ей, то есть по сути в параллель аккумулятору. Но что бы так быстрое ее разрядить, это должен быть резистор на Ом 50. А значит он будет очень сильно греться в процессе самой зарядки. Да и на кой там вообще такая большая емкость на выходе, если зарядник импульсный? Так что не получается

В любом случае чего гадать - вскрытие покажет. Sonar, привози - посмотрим! Думаю, полчаса должно хватить на это.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

В общем, на информацию о напряжении на клеммах АКБ, от производителя зарядника получил такой ответ :
"Порог отключения ЗУ должен быть 15В, повторного включения в районе 13,6.
Если это не так, необходима его настройка (либо самостоятельно, либо присылайте к нам).
Причины, по которым пороги стали другими мне не понятны (в то, что прибор вышел с предприятия не настроенным не верю).
За пороги отвечает делитель 36К/18К от выхода в землю, подключенный своей средней точкой к 6 ноге LM393.
Настроить можно так:
Подать с внешнего регулируемого источника на клеммы ЗУ, через диод (чтобы отсечь от источника возможное повышенное напряжение от ЗУ) постоянное напряжение (плюс на плюсовую клемму, минус на минусовую). Выставить его значение (на клеммах) 15В. Включить ЗУ в розетку. Изменяя делитель (36К/18К) добиться отключения тока при 15В. Включение ЗУ, при снижении напряжения на клеммах до ~13.6, должно получиться автоматически."

сделаем

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Что скажете про такое чудо : http://www.shintop.ru/phototrophy/artic ... how&id=510
Наткнулся на него в "Резиновой подкове" на 1905 года. Стоит немного дороже, чем "Кедр" с вольтметром. С другой стороны, чем навороченней устройство, тем больше вероятность поломки ...

Обожаю подобные микропроцессорные устройства. Хочу собрать себе нечто вроде этого, только из старого компового БП. На счет брать или не брать конкретно этот зарядник - хз. В идеале - только ручная зарядка, с контролем плотности и напряжения. Все остальное компромисс.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

А в чем может быть выигрыш ?

Выигрыш в том, что менять основную логику работы прибора можно путем обновления программного обеспечения, не беря в руки паяльник. Только трабл в том, что до этого, производители ЗУ, пока не дошли (дескать, а зачем тупому прибору обновление прошивки?). Может они и правы.

Кроме того, микроконтроллерные устройства позволяют с легкостью организовать интеллектуальный заряд и даже разряд, что можно использовать для раскачки (десульфатации) АКБ. Так как при этом используется минимальный набор радиодеталей (ибо вся логика - в программе, вшитой в управляющий микроконтроллер) снижается общая стоимость устройства, но повышается его интеллектуальность, со всеми исходящими.

И последнее: все это может приводить к унификации устройств с минимальными изменениями, ибо я уже сказал, что вся логика работы прибора содержится в управляющей программе. Берем, например, микроконтроллерный зарядник, меняем в нем прошивку и получаем.. микроволновку Осталось только прилепить к нему магнетрон и сменить корпус. Все остальное - дисплей и кнопки, у девайса уже имееются.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

э... не понял, но впечатлился
Ладно-ладно, шутю..., потому как спрашивал в применение к конкретному девайсу.


Насколько я понимаю, можно закачивать свои алгоритмы работы зарядника под свои задачи ? Ну, это только к тебе подкатывать, когда у тебя свободное время вдруг появится.
Надо будет инструкцию почитать, чего там хорошего пишут про девайс. Вроде ты еще рассказывал про проблемы использования одного провода и для измерения и для подачи заряда. Что-то по этому поводу в цифровых приборах изменилось ?
Из того, что я заметил при беглом осмотре - гнездо для подключения 12-вольтных устройств. Примерно как прикуриватель. Т.е. зарядник можно использовать и как преобразователь тока. Типа, хотел одно время купить автомобильный пылесос с питанием от бортовой сети. А с этой приладой можно его и от 220-в розетки включить.

Про старый зарядник :

Притащил домой АКБ, подключил - ага, заработало, вонь от пластикового корпуса (текстолита ?) стояла на всю квартиру с утра и до обеда. Думал, уж не выключится никогда. Нет, потом начал отключаться-включаться. Вечером собрался убирать АКБ, для интереса проверил напряжение на клеммах. Опять дурят нашего брата. С форума производителя писали, что порог повторного включения 13,6 в., на разъемах было 13,2 и нифига не включалось ... Особенности аналоговой техники ?

Где я писал, что в зарядник можно закачивать свои алгоритмы? Я писал, что микроконтроллерные устройства позволяют менять загруженное в него программное обеспечение, согласно логики которой он и работает. Но это вроде пока не реализовано ни одним производителем. Равно как и возможность задать собственный алгоритм зарядки. Это будет возможно, если я начну разрабатывать свой зарядник Но такой прибор встретит разнополярные отзывы, среди которых будут типа "зафига это все надо? алгоритм давно известен: сначала заряжаем током, потом напряжением, потом переходим в режим хранения". И возможно будут правы.


Я рассказывал про то, что заряжать АКБ и измерять при этом напряжение НА НЕМ, не правильно, потому что это искажает показания. Тут три варианта: или использовать очень толстые провода, либо делать зарядку импульсами и замерять напряжение в паузе между ними, либо кидать до клемм АКБ дополнительные два проводка, к которым будет подключаться только встроенный в зарядник вольтметр. ИЛИ!! Четвертый вариант - ничего не менять, замерять напряжение АКБ по основным проводам, но делать поправку на силу тока (это легче всего сделать именно при использовании микроконтроллера). Какой из четырех вариантов они используют (и используют ли вообще) я не знаю.


То есть можно в домашних условиях питать устройства, которые питаются в автомобиле от прикуривателя: компрессор, плейер, фм-модулятор, зарядник для телефона, переноска и тд. Например мне надо было накачать спальный матрац. Насос есть, но работает от прикуривателя. Конечно я тут же нашелся и нашел чем запитать его ДОМА, а что другим делать то?


скорее всего греется тот самый резистор, что я зачищал. Странно, не должен он так греться, что бы вонять на всю квартиру. Так он долго не проработает. Или зарядник дает ДИКИЙ ток, или резистор неисправен (имеет более высокое сопротивление и потому сильно греется от проходящего по нему току). В общем, думаю это не нормально. Спроси на их форуме почему греется резистор до состояния почернения. Интересно что они напишут?


Погрешность их прибора, когда калибровали делитель, помноженная на погрешность твоего прибора, когда ты замерял, вполне может дать такую разницу. Но мне кажется, что никто там ничего не калибровал. Иначе бы там стоял ПОДСТРОЕЧНЫЙ резистор, которым такая регулировка и производилась бы. Скорее всего при испытании прибора, на опытном образце, подобрали нужный номинал, что бы потом ставить его в серийку. Но не надо забывать, что у всех радиодеталей в основном разброс +-5% (бывает и 10, и 15, но в основном 5). Есть и 1%, но они дороже. Потому можно к заявленной цифре 13.6в смело (!) можно применить погрешность минимум 5% (то есть это будет напряжение 12,92 или 14,28) + погрешность твоего мультиметра при комнатной температуре.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Кстати, интересная мысль. Что если мне добавить в разрабатываемый лаб. БП функцию ЗУ? Стабилизация U и I там осуществляется безынерционным (относительно МК) ШИМ-контроллером (за случайное КЗ можно не беспокоиться), а в памяти управляющего контроллера еще полно места. Не будет только термокомпенсации (нет свободных ног МК для еще одного термодатчика).

У Техаса есть целая линейка контроллеров заряда АКБ. Вот пара примеров: UC2906 (линейный), BQ2031 (импульсный). Оба контроллера термокомпенсированы (меняют параметры заряда в зависимости от температуры воздуха или АКБ) и работают по сложным схемам заряда (различные напряжения и токи на разных этапах заряда). 2031 также проводит диагностику подключенного АКБ.
На основе 2906 мой товарищ делает один из узлов автономки (http://www.chipmaker.ru/topic/80409/). На данный момент ЗУ успешно работает в виде макета, полностью разряженная 56 А/ч (или около того) батарея заряжается примерно за 5 часов. Интенсивного кипения и нагрева электролита не наблюдается, не смотря на начальный ток 5 А. Увы, подопытная батарея необслуживаемая, т.ч. контролировать плотность электролита не можем. Сейчас продумываем вариант с МК (PIC16F877 или аналогичный Atmel) как альтернативный, но смущает неизбежная инерционность МК (необходимо время на работу АЦП и вычисления). Например, при случайном замыкании зажимов ЗУ есть риск, что что-нибудь сгорит быстрее, чем МК успеет это отключить. Возможно, попробуем с помощью МК управлять режимами контроллера заряда, тогда МК только задает начальные параметры, а остальное - не его проблема.


Что-то дохлое. Orion или Striver (обе линейки выпускаются питерским Орионом) на основе импульсников. Имеет смысл проверить диоды на выходе преобразователя и диод защиты от переполюсовки.

_________________
КамАЗ 11113 для души, Nissan Almera Classic для остального

Интересная кнечно дискуссия по зарядным к акуму. Всё таки пришёл к выводу, КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО У МЕНЯ НЕТ НИ ОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО З.У. ! Всё в ручную. Схема проста - понижающий транс, с переключением обмоток, для регулировки тока зарядки, выпрямитель на Д242, с теплоотводом, амперметр, да пару предохранителей, по первичке и вторичке ))) И всё работает годами!!! Все заводские, не самоделки )))

Могу подписаться под этим сообщением,у меня таких два.Один сделан пару десятков лет назад,второй около 8 лет.Правда второй более расширен по напряжениям от 1 до 15 в и включение сети кнопкой через реле.

Я в этих автоматах тоже разочаровался. Думал панацея для зарядки не обслуживаемых АБ. Фиг вам!! При плотности от 1.19 до 1.23 отключаются хотя напряжение на клеммах уже 13в. Ну ладно где есть возможность замерить плотность, добиваю в режиме цикл. А как быть где все запаянно?? Так и придется доставать с чердака дедушкин самодельный выпрямитель)))

_________________

Мне вот Кулон 707d нравится мой: хочешь- в режиме стабилизации напряжения работает, хочешь- в режиме стабилизации тока. Максимальное выходное напряжение было 15 вольт с завода, я немного перерегулировал на 16.5 вольт- теперь заряжать удобнее, т.к. в режиме стабилизации тока напряжения в конце зарядки уже не хватало. Вот я тут его разбирал, рассматривал и переделывал подсветку: http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_h ... 6508/#post
И мозг никогда не будет выносить тем, что откажется заряжать сильно разряженный аккумулятор, например. Еще его использую иногда как регулируемый БП- очень удобно.

_________________
SHIVA SPACE TECHNOLOGY

А про напряжение я понял пару лет назад.Почему то всё чаще переставало хватать напряжения для заряда батарей,ток падал до 2-3А при переключателе на полную.Оказалось,что нынешние акб требуют большего напряжения для заряда на 1в.Кстати некоторые машины отечественного производства так же недозаряжают аккумулятор,по этому и на окашках часто встречается эта проблема.Диодная обманка решила проблему.

Продолжу тему про автоматические зарядные устройства. Умер у меня аккумуляторный дремель- разработчики додумались заряжать два литиевых 18650 без балансира- банки тупо соединены последовательно. Браво, чо. Поставил второй комплект аккумов- он тоже благополучно сдох по тому же сценарию- одна банка перевешивает вторую.
Решил проблему искоренить, тем более что инструмент сам-то по себе очень востребованный мною. Купил автомодельный аккум Team Orion Li-Pol 7.2v 1800 mAh 45C- 81 А разрядного тока хватит для пяти дремелей сразу. У аккума нормальный выход на балансир, для зарядки купил такой вот девайс: http://www.sforce.ru/item/id1280/
Умеет заряжать вообще все- от никель-кадмия до литий-железа. И разряжать тоже умеет. Батареи от 1 до 15 элементов Ni-Cd или Ni-MH (причем отдельными пунктами меню, с возможностью ручной настройки дельта-пика), Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe от одного элемента до батареи из 6 элементов с балансиром или без него, свинцовые аккумы от одной банки до десяти, и все это током от 0.1 до 5 А, разряжать умеет током от 0.1 до 1 А. Настраивается вообще все что можно, есть возможность сохранить настройки пяти батарей и потом выбирать их из меню, несколько режимов заряда (быстрый, нормальный, хранение, разряд-заряд и заряд-разряд), показывает отданную емкость и замеренную при разрядке, напряжение каждой банки литиевого аккума, можно подключить термодатчик. Питается от сети или от источника 10-18 вольт с настройкой напряжения отсечки (это чтобы автомобильный аккум не разрядить в ноль, есличо). И все это счастье- за 2100 рублей за новый девайс на Авито.
Буду изучать пока. Писец сколько всего наворотили в мелкой коробочке (площадь как у коробки от CD, высота- как стопка из 4 таких коробок).

_________________
SHIVA SPACE TECHNOLOGY