Ока в Новосибирске

Случился "прикол". Заводился, с первого раза не завелся, со второго всё ок. Постоял минуты две, погрелся и поехал. Ничего не говорило об уже начавшейся катострофе. Проехав километров 10 услышал подозрительный шум. После выезда метров 500 едишь не быстрее 30, а потом выезжаешь на трассу и там уже под 100-110 (шума хватает, да и музыка). А как раз через 10 км переезд, где я шум и услышал. Отъехал в сторону, остановился...ощущение, что под капотом мешок с железяками кто то крутит. Поворачиваю ключ, шум прекращается но двигатель работает ! Оказывается ключ был в положении стартер. Но стартер сам не вращался ( похоже контакты разъединились, но бендикс остался в контакте с маховиком). Что осталось от стартера думаю понятно. Но это мелочи. Купил новый стартер и к нему новые втулки (продают комплект). При этом особо оговорили какая куда, упомянув, что в каком то СТО втулки перепутали и стартер разбило через неделю. Мне естественно нужна втулка, что вставляется в коробку. При замере вала, посадочного места втулки и самой втулки выяснил, что размеры втулки на 0,5 мм меньше и больше соответствующих размеров сопряжённых деталей. Я верю, что вставлять втулку в коробку нужно с натягом, но чтобы отверстие в ней было меньше на пол миллиметра диаметра вала! Это же подшипник скольжения, тем более графитовый ( прессованный ). Который при напрессовке просто лопнет. Или я не прав ? Кто разубедит. В итоге я поставил вторую втулку отверстие в которой на 1 микрон больше диаметра вала...Сейчас езжу и мучаюсь...Жалко новы стартер то покупать снова. Сомнения в звуке при заводке и сам стартер как то долхенько крутится. В магазине других втулок нет, а эти не промаркированны ( а стартеры на Оку бывают разные-я купил такой же какой был у меня-с постоянными магнитами)

Бытует мнение, что с стартер с постоянными магнитами это плохо, мол они рано или поздно размагничиваются и стартер теряет свой КПД (при том же токе потребления). Что касается втулки, то лично я еще не сталкивался с этим. Но я достаточно намучался со втулками на Москвичах и на "Копейках". Новая втулка имеет размер вала. На посадочное место она просто напрессовывается (требуются тисы и приспособы), после чего внутренний диаметр втулки резко уменьшается и его нужно развертывать специальной разверткой до нужного диаметра (не в коем случае не наждачной бумагой или напильником!!!). В этом случае втулка прослужит долго. При запрессовке втулка иногда ломается, потому покупается несколько втулок на запас.

Что мы имеем на Оке? Тисками туда не подлезешь, разверткой вроде тоже. Как ее туда запрессовывать и развертывать? Судя по материалам сайта "Ока Клуба" - никак. Получается, что втулка должна иметь правильные размеры, достаточно легко вставляться на место и легко вставляться в вал. Если в твоем случае нет никаких сильных люфтов, то это значит, что все должно прекрасно работать и мучаться не надо. А вот "на один микрон меньше вала" - это не совсем хорошо. При вращении вала в этом месте может начаться повышенное трение и подклин вала стартера - это мы уже проходили. Естественно, что все в этом мире относительно, и этот микрон может быть уже давно приработался.

Рано или поздно у моей машинки "гавкнется" стартер и я буду знать о его замене на много больше, и смогу быть более полезным.

Возможно я ошибся, но упоминая про микрон я имел ввиду 0,1 мм. Это вроде и есть микрон ( после миллм (сотая) идёт микро (тысячная)). При такой разнице между втулкой и валом в моём случае, вращение было свободное. Стартер я бы тоже хотел иметь с эл.магнитами. Дело в том, что зазор между ротором и статором (магнитами) предельно мал. и при износе втулки ротор начинает задевать за статор, в случае с постоянными магнитами, они просто раскрашиваются. Но в продаже были только с постоянными, правда они наверняка дешевле.

Ну я если и было какое то сопротивление, то уже давно приработалось Просто если втулка на валу сидит туговато, то при вращении происходит нагрев и подклин вала стартера, с последующим проворачиванием и разрушением втулки. Наблюдал лично, ремонтируя стартер "Москвича".

А совет, скорей всего, совет дали "на лоха". Это же как надо перепутать втулки, что бы поставить её, например, вдвое меньшего диаметра? Ведь козе понятно, что если вал будет "гулять" во втулке, то это приведет к порче якоря и статора.

На оку (а они вроде бы чисто восьмерочные!) есть два вида втулок - сток и ремонтная. Ремонтная чуть-чуть толще стоковой - отсюда и "натяг".
Втулка вставляется без всяких излишних приспособ - максимум чуть ручкой молотка постучать надо. Это стоковая, ессно. Если вколачивать ремонтную в стоковую посадку - естественно, она лопнет.
зы: все вышесказанное применено на себе.

_________________
VBR, Yury!

Глотов, а втулку, что в картере сцепления чем и как
вынимал? Что, метчик на 10.5мм-11мм с каким-то удлинителем и потом вороток?(Или просто сломал её отверткой с молотком?) И как ставил туда
новую втулку? С большим натягом входила?
Ясно, что вновь установленную втулку надо развертывать
разверткой, а штатной длины развертки на 10мм, чтобы
воротком там вертеть хватает? Откликнитесь, кто в курсе.

Несколько раз менял втулку (с профилактической целью).
Ремонтные лезут с большим натягом (на то они и ремонтные), а вот стоковые - достаточно свободно - т.е. рукой нажимаешь и все.
Так же ничего не надо развертывать после установки - втулка под размер стартера идет. Что ремонтная, что сток.
Т.е. если не лезет - то сначала подгоняете по месту под стартерный вал - чтобы входила достаточно свободно, а потом опиливая по кругу подгоняете чтобы в картер сцепления с небольшим натягом входила (в случае ремонтного размера).
Если пихать с усилием - то она просто лопнет (проверено!).

Вынимать старую - или плоскогубцами, или расколотить зубильцем.

_________________
VBR, Yury!

Старую втулку вынул, закрутив в неё длинный болт подходящего диаметра. Как и написано в инструкции по замене, он упирается в стенку картера и выдавливает втулку. Найти такой метчик нужной длинны не смог. Под такой диаметр он короткий и не сможет выдавить втулку. Одна из новых втулок ( а именно, которая была меньше по диаметру) имеет юбку, которая не даёт втулке провалится в картер. Для установки надел её на конусную палку, от руки отцентрировал по отверстию в картере и с небольшим усилием вставил. Встала даже слишком легко. Было опасение, что она будет проворачиваться. Поначалу всё хотел снять стартер и посмотреть, будет ли проворачиваться от руки, но времени как обычно не хватало...но год уже проездил...никаких шумов, свистов нет. Значит всё нормально.

Купил стартер, а втулки ни от 8ки ни от классики не подходят. Бендикс говорят 10ый... Стартер заводской. Какую в итоге втулку то брать?

Брать окушную в окушном магазине.

Кароч стартер норм. Бендикс заклинило сломало и им же сломало зубья на маховике... На сто сказали венец маховика и бендикс поменяют... Интересно, что потом рассыпется?

Потом новый венец свалится с маховика ;)

Да ппц бендиксов на оку разных 4 шутки разных производителей! И они не взаимозаменяемы... На стартере производитель не написан,только сделано в украине,а там два производителя совсем разных бендиксов...а с завода в оку отечественные стартеры ставили...и визуально сравнить нет возможности,тк времени нет.

Ну вот заодно и поменяй его на нормальный.

Его отремонтируют и все норм будет, и так за весь ремонт 4300р отдам. Напомню, это за ремонт стартера и за смену венца маховика. Ну а чтобы это сделать сами знаете двиг снимать надо... Сразу масло хорошее залью. Синтетика 0в40 норм будет? Через новые сальники не выдавит?

Движок то зачем?? Коробки достаточно. Затем корзину, затем маховик. Заодно конечно (раз уж маховик сняли) можно посмотреть состояние ШУВ, но раз капиталку делал не давно, то они должны быть в порядке (новыми).

0W40 даже слишком нормально. Еще полтора месяца, и конец морозам. -40 уже точно не будет. А для -30 и 5W40 хорошо. И на лето можно его же оставить, если по пробегу будет нормально.

Шувы новые! Я не снимал коробку врать не стану не знаю как она снимается. А при наличии лебедки движок вынуть не проблема. Да ппц, перепутал прокладку гбц - замена с заменой испорченых жидкостей 4 тр, начальник сэкономил мне на масле - двиг доставать - ремонт с заменой масла еще 5 тр. И запчасти дороже чем на любой другой Таз,и найти их сложнее... Где здравый смысл во имя дешевизны автомобиля? Обидно...

по-моему ты сгущаешь краски.
тем более Ока только на 30% состоит из своих оригинальных запчастей. Все остальное подходит от классики, 2108/09.
даже блин, поршни - и те подходят. Только их комплекте 4 шт, а надо 2. (Остальные два на запас )

Коробку снять не проще?

вот как раз чаще нужны оригинальные запчасти. А поршни оч редко. И резина 13я дешевле... Зато на иномарке драйв это 200 а у оки это 140!