Ока в Новосибирске

Перебирал рейку-камазовскую.
Заменил втулку пластиковую,а так же долго мучался с гайкой упора,она не выкручивалась,высверливал-делая 1/2 квадрат под вороток.Еле выкрутил,так как закернена была и резьба была порчена сверху,а ключ восьмигранный слизал быстро грани гайки!
Теперь хочу спросить,правильно ли я собрал все.Интересует конкретно тяги рулевые от рейки до рулевых наконечников!Нигде подробно не пишут как сильно надо их затягивать(зажимать) гайкой+контргайкой!
вот фото этого узла
http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/big/IMG_2063.jpg (фото не мое,а из фотоотчета Миши Питерского)
Пишут что надо затянуть так чтобы она свободно вращалась и не имела люфта.НО!Вращалась вокруг оси или имела возможность вращаться под определенным градусом(под углом)?Я сделал чтобы могла под углом свободно вращаться,правильно ли сделал?Если сильнее затянуть,то она перестает гнуться под углом в месте шарнира и по сути прямолинейна рейке.Так как сделал я,люфта нет радиального,но есть осевой(это пружина на сжатие)Если сильно нажать на тягу к рейке то ощущается сжатие пружины,как бы есть еще ход чуток.Так и должно быть?
Прошу подскажите,срочно.
Спасибо

Закручивай до полного сжатия пружины. Иначе через недельку, когда тяги приработаются к таблеткам, а пружинки "сядут", будет хороший такой люфт и придётся разбирать заново.
Затяжка таким способом выглядит обычно так, что тягу (за другой конец, куда рулевой наконечник накручивается) свернуть рукой очень тяжело, почти невозможно. И первое время руль будет туговато вращаться.

_________________

спасибо за оперативный совет!!!!!!!!!!!
Переделать придется:(
Просто Тогда встает вопрос..зачем нужны эти пружины если можно было просто сделать шарнир(если пружина будет сжата и так до упора)? и в мурзилке написано что люфтов быть не должно ,но при этом тяга должна свободно вращаться в шарнирах?Как это понять?Свободно вращаться в какую сторону и на сколько....?
Я когда снимал рейку,эти тяги свободно вращались под углами!Я понимаю конечно выработка и все такое,но неужели их надо зажимать чтобы они рукой не гнулись под углом или с большим усилием?Вы уверены ,что это не повлияет на управляемость и не будет ограничения в углах поворота или тяжести руля?
К примеру в этой мурзилке по Оке http://www.autoprospect.ru/Vaz/1111-oka ... tyagi.html ,сказано...
"Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре"-рис 22
Показано даже как ее гнут под углом...
Да кстати эти тяги ,пружины,и пяточки -старые,их смазал но не менял.

Если шар тяги не изношен, то после регулировки тяга не должна падать от веса наконечника. При приложениии небольшого усилия на наконечник (около 0.5 кг), тяга должна падать. Внутренняя пружина не должна быть полностью сжата. Если шар сношен "грушей", то нормальной регулировки не добиться, приходится искать компромисс.
Существуют нерегулируемые тяги для Оки, там шар залит в пластмассовую обойму (два вида с разной резьбой, надо сравнивать со своими). Такие тяги просто закручиваются до упора. Руление с ними легче, такие тяги стоят на подавляющем числе иномарок.

Пружины фуфлыжные. Если затягивать в строгом соответствии с книжкой, когда пружина усядется будет люфт. Рейка будет греметь, а колесо болтаться. Оно надо?

На управляемости "перетяжка" тяг по определению сказаться не может. На тяжесть руля повлияет, на некоторое время, пока шарик тяги не приработается к таблетке.

_________________

Вот Михмех сказал именно так,как я и сделал.Тоесть у меня тяга не падает,но при небольшом усилии падает и есть небольшой ход пружины.Но Лучше переделаю,на всякий случай.Не хочется потом все разбирать:)
Кстати может подскажите,я гайку упора рейки закрутил так,что рейка ходит свободно от упора вала рукой вправо-влево,без закусов.Если еще на 1 деление гайку подтянуть начинает закусывать от давления рукой на вал,но пасатижами легко крутится.Как правильно ее регулировать,именно крутя вал шестерни(пассатижами например) или сам вал должен ходить без заеданий?Я так понимаю ,что можно затянуть так что рукой вал не сдвинешь,а через шестерню(по сути редуктор небольшой) пассатижами легко!Где компромисс?И должен ли быть небольшой люфт рукой со стороны шестерни-вала в их соединении или мертво должно быть от руки?У меня небольшой есть рукой.
Я хотел бы возврата колес в прямое положение,и боюсь если перетянуть гайку эту а так же тяги,возврата не будет точно???

Если рейка Б/У то регулировать зажим шестерен нужно так что бы закусывания небыло на всём диапазоне рейки.Выработка обычно бывает в середине.Если в середине есть люфт,а при повороте вправо или влево крутится тяжело,то тут только замена рейки.Я затягивал по своим ощущениям,пару тысяч руль не возвращался,потом нормально стало.

Думаю, что нельзя тяги затягивать так, чтобы они чтобы они не крутились от усилия рук - люфта быть не должно, но и сильного усилия тоже. Если перетянуть, они начнут стачиваться и шары в результате разобьются. В результате - облом тяги и колеса начнут "целоваться".

З.Ы.: По крайней мере, я именно так сделал, когда менял тяги два с половиной года назад и пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё хорошо.

во блин...одни одно говорят-затягивай до упора!Другие не в коем случае( Если перетянуть, они начнут стачиваться и шары в результате разобьются. В результате - облом тяги и колеса начнут "целоваться")!И мурзилка не говорит точно ,как делать этот узел.В общем снял рейку они свободно ходили под любым углом,собираю сделаю также,но потуже,чтобы не падала тяга с наконечником,как предложил МихМех!А там посмотрим:)

в общем собрал я все и установил на авто.И вот что я скажу...повелся я на совет сделать люфт небольшой(пружин),и получил люфт в колесах!Там ведь рычаг поболее чем рукой сжимаешь тяги с пружинами...и угол люфта при поворотах колес больше...ощущение такое как будто гайки не прикручены на колесе.разбирать по новой уже не охото...сейчас.
Теперь понял -тяги не должны иметь люфтов никаких!!!Значит мануал был прав,без люфтов!Хотя я сделал по совету чтобы тяга не падала с наконечником,еле рукой сгибалась...все так.Но люфт пружин есть...Automaster был прав!Затягивать до упора...жалко только ,что обратился сюда за помощью...советы разделились и выбрал не тот:(((печалька
Кстати попутный вопрос,у меня скоро техосмотр,есть шанс что пройду сам?или это считается недопустимо?

Ты ж на ока-клубе с 2006 или 2007-го года, неужели там ни разу не читал реечных тем, где много раз рассказывалось (мной в том числе) о разных гадостях, которые иногда случаются?


Если в машине нет "незаконных" устройств или модернизаций, то в некоторых местах (где не занимаются "разводками") пройти вполне реально. Лишь бы основные узлы были исправны.

_________________

ну конечно я читал темы про рулевое...и в частности перед переборкой про разборку-переборку.Но нигде не описаны эти моменты затяжки тяг(меня смутило - если мертво затянуть то руль крутиться и возвращаться не будет и износ шарниров начнется)...но теперь хоть знаю!И если что ,снять и сделать будет намного проще и быстрее!
У меня все штатное и работает вроде...уже 4 года сам прохожу осмотр!Просто в том году плохо работал ручник(дали талон на честном слове ,что сделаю),до сих пор не сделал(виноват),и пыльники шаровых порвались-их(шаровые) менял с переборкой рейки.Все вроде работает,только смущает этот люфт,будет обидно если из-за него завернут:((

А ухудшение управляемости и повышенный износ резины не смущает?

Точно помню, что где-то я описывал собственные злоключения, когда собрал "по науке", а через пару дней трипперные пружинки сели и появился люфт. Из за чего повторный демонтаж рейки и перезатяжка.
Там смысл в том, чтоб оставить пружине максимум миллиметра 2 хода, потому что если удавить ее совсем то при шевелении тяги будет шариком грызть таблетку. Тяга в этом случае ворочается крайне неохотно (а в случае полностью удавленной пружины - просто напрочь закусывает в крайнем положении). Но через некоторое время, когда пружина усядется а шарик к таблетке притрётся, получится примерно то, о чем говорит книжка - тяга зашевелится свободно.


Из за него сто пудей завернут, особенно если "смотритель" дотошный. Ну и ручник тоже почини. Там возни-то на 20 минут, из которых 15 это снятие колёс.

_________________

ну понимаете...я пробовал если тяги затянуть,чтобы не было люфта,тогда они вообще не двигаются никак!Если оставить небольшой люфт(2мм как раз)-как и сделал=вот он результат у меня!
Насчет ручника...я бы не сказал на 20мин...мне надо сводить колодки...проверять троса,натягивать его!А так как за глушаком неудобняк делать...надо еще и его снимать-а это отдельный гемор!

как думаете стоит снять рейку,переделать или забить пока?В общем ее мона переделать за день думаю:)

Ты неправильно понял. 2 мм (это по чистотеоретическим умственным прикидкам, сколько там на самом деле - пёс его знает) - это ход пружины. То есть ее надо сжимать до упора, закручивая гайку, а затем отпустить гайку так, чтоб пружина разжалась на эти самые 1-2 мм. После чего законтривать, надевать пыльник и собирать всё остальное .
У тяги люфта никакого быть не должно в принципе. Ради эксперимента попробуй сжать пальцами пружину. Убедись, что она таки очень крепкая и прижимать таблетку к шарику тяги будет очень и очень, никаких люфтов в сочленении и в помине быть не может. И ворочаться в своих рабочих пределах тяга поначалу тоже будет неохотно. Но это если рукой. А если колесом на ямах под весом машины - усилие к тяге прилагается очень "доброе".


Не надо натягивать трос. Ручник в Оке регулируется только колодками. Трос трогать надо только в том случае, если он закис/захряс и требуется его замена.


Вообще надо сделать по-нормальному (чтоб не гремело и не люфтило) и посетить сход-развал, так как любые манипуляции с тягами - и схождение убегает. А схождение - это главный шиноед . Да и если углы подвески неотрегулированы, машина едет отвратительно, что по-зиме крайне нехорошо и может привести к дтп. Поэтому "забивать" лучше не надо .

_________________

Вы правы Automaster!Я пошел и со злости...ради принципа снял опять рейку,всего за 1час,вместе со снятием колес и т.д(снял вместе с рычагами - по быстрому от кулаков открутив).Благо еще живу в частном доме,и гараж во дворе,рядом:).Как переделаю тяги,отпишусь о результате,надеюсь будет лучше.Кстати попутно гайку упора подкручу(хотя много раз ее туда сюда крутил-ловил момент чтобы не закусывало но и не болталось),когда ставил шестерня рукой не крутилась(только пассатижами),сейчас стала рукой крутиться---дьявольщина:)
Насчет троса ручника,у меня один из тросов закис когда то...я его менял..поэтому сбил натяжение(после так и не отрегулировал).К тому же у меня была проблема,плохо держит ручник и все тут,колодки сводил-обстукиванием-не держит.Вот хочу снять троса,осмотреть,сверить длины,пролить маслом и поставить крест накрест как на больших машинах,пишут что так меньше у них сопротивление(трение) на изгиб?Еще заметил что если трос чуть изменить укладку его вдоль задней балки совсем другой результат!Вообще читал на форумах по оке,что ручник на ней слабое место(на этой машине это не лечится-на стоке разумеется).Отпишитесь,неужели у кого-то на стоке ручник полностью блокирует колеса что тронуться невозможно без сильного газа разумеется?У меня так никогда не получалось...
Завидую тем у кого при затянутом ручнике,авто как бы приподнимается на старте:(((

Я сам добивался такого результата . На чуток припылённой дороге зад тащится юзом . Никаких особых хитростей для достижения сего нет, конструкция примитивна до безобразия и добиться того, чтоб оно как следует работало реально более чем.
Но:
1) Так как детали - гамно, их приходится дорабатывать. Где-то подваривать, где-то подпиливать машинкой.
2) См. п.1 + конструкция барабанов тоже гамно. Архаика. Поэтому результат держится не очень долго, где-то намяло пластилиновый металл, появился люфточек, ручник добавил 2 щелчка и снизил усилие. Колодки стёрлись на 0,1 мм - та же картина.
Например с распорными планками мне всегда не везло. Раскручиваются, падлы, хоть чего с ними делай. Даже контрагайки приворачивал - похрену. "Место прОклятое" (с) . По задним оковьим тормозам я успел дойти до установки цилиндров от 2105 (а также 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, калина, приора, гранта ) без ручника. Делать самопальные распорки (чтоб ручник появился) я планировал, но машину раздолбили и теория так и не была реализована на практике.

В случае же, когда надо заставить работать штатный механизм, то будет примерно так:
1) Самые ответственные детали, распорную планку и крючок, на который цепляется трос, надо усилить. Для чего места, где крючок давит на колодку и распорку чуток подпиливаем болгарином и навариваем на эти места шовчики. Затем обтачиваем до изначального размера. Сварочная проволока сделана из более-менее нормального железа и будучи закалённой (при сварке) наминается намного хуже. Часть распорной планки, которая с "вилкой" и резьбой можно вообще сделать из прочной стали, напр. из рессоры, или "дно" вилки обварить также как крючок.
2) Поменять тросы ручника, раз уж им капец.
3) Найти приличные колодки. Что-нить из россиянских кооперативов, т.к. китайчатина - это совсем кал.
4) Всё собрать и отрегулировать зазор. И тысяч 5 километров оно будет радовать (дальше, скорее всего, зазор колодок придётся подводить).

_________________

Это говорит о том, что внутренний шарнир изношен. Остаюсь при своём мнении, что, если шар не изношен, я его затяну до упора, отпущу на полоборота и он будет опускаться от усилия полкилограмма на краю и не будет иметь люфта. Если шар изношен грушей, то вижу единственный способ его отрегулировать, это регулировать тягу в полуопущенном/поднятом положении. Тогда просто затянуть до упора и отпустить на чуть. При этом нагрузки на втулку не будет, а будет ли люфт в центральном положении, это зависит от степени износа шарнира. Не вижу противоречий между тем, что написал я, и что предложил Automaster.
По ручнику, у меня на ручнике не тронуться, всё штатное, только троса не закреплены в точках у болтов задней подвески, иначе они там переламываются.