Ока в Новосибирске

Ситуация такая,зарядил мес назад акб по той же кстати причине.Нормально зарядил,зарядкой автоматом,2 дня заряжал.Акб старенькая 2008г,мутлу 55.Вот когда ездишь на ней каждый день акб держится еще,но стоит нед или две не поездить,усе!напруга с 12.5 падает до 12-11.8 и уже или еле заводится или никак вообще.Вот поставил опять на зарядку.Что это?Мертвая акб?Как проверить ее?Не хочется ведь 3тыс платить просто так,если еще и проблема останется,согласитесь?Из потребителей сигналка кгб-двусторонняя,муз простая слушаю редко и тихо+панель снимаю уходя-из за нее садиться не может думаю,все никаких сверх нагрузок.Гена тоже старый 55ый,когда акб только с зарядки или часто ездишь выдает на хх 13.5-13.8 со светом,когда акб начинает разряжаться 13.2-13.6 показывает борт комп-подсоединен напрямую к акб!
Что посоветуете?Поочередно отключать потребители+преды,искать утечку?Или что?Слышал что умирающий гена или типа того может на себя брать,бывает такое????Кстати заметил что если отключить массу при заряженном акб,заряд не уходит,как было 12.5 так и стоит!Плотность кстати низкая в нем 0.21-23 где то,не растет,как не заряжал,и доливать электролит боюсь!Пробовал даже по совету тестером,в режиме амперметра ,не знаю уж правильно ли подключал,но при подключении выдает 0.670ма а потом резко падает до 0.05ма,что это значит?Пишут же должно держаться,одно число я так понял?И какой вывод?Утечки нет?
Прошу помогите?

0.05мА скорее всего на самом деле 0.05А, то есть 50 миллиампер. Это есть нормальный ток потребления сигнализацией и мафончиком в режиме ожидания. А то, что сначала показывает больше, а потом ток падает, это нормально - заряжаются электролитические конденсаторы внутри указанных девайсов.

Теперь грубо считаем:

ток потребления сигналкой 0.05А в час.
За 10 часов АКБ потеряет уже 0.5А/часа
За 7 дней (168 часов) АКБ лишается уже 8.4 ампер/*часа.
За 14 дней (336 часов) АКБ потеряет уже 16.8а/ч

прибавим к этому неизбежный САМОРАЗРЯД аккумулятора, который сильнее тем, чем АКБ старее, получим более 20а/ч за 2 недели. Учитывая, что АКБ совсем не новый, и его общая емкость уже далеко не 55а/ч, от него ничего на запуск не остается. А если АКБ свежий и 100% заряженный, за 2 недели от него останется больше половины емкости и его скорее всего хватит на запуск, особенно летом.

Вот такие расчеты. Все понятно?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Спасибо за четкий и ясный ответ и главное оперативный!Значит вывод какой?Либо отключать сигналку дабы дольше жил акб,либо массу при долгой стоянке,либо менять акб?Все правильно понял?Утечки нет?Тогда можно тут же вопрос,получается даже с новым акб более 3-4 недель стоянки на сигналки критично для батареи?Что то не верится!Знаю людей они по мес не бывают дома,на отдыхе или в др городе,приезжают и заводится через мес с пол пинка!У меня когда купил авто,редко ездил,но правда сигналки не было,музыки,и борт компа,так она стояла во дворе,4 мес точно почти без езды,без отключенной массы,и все заводилось нормально!Неужели акб так состарился?Кстати раньше глазок у него был ярко-ярко зеленый.А теперь даже при полном заряде еле зеленый:(

Для начала надо еще раз точно замерить ток потребления. Для этого надо:

1. выключить ВСЕ,
2. снять панель с мафона, закрыть двери
3. поставить авто на охрану.
4. Включить тестер в режим измерения МИЛЛИАМПЕР
5. ослабить минусовую клемму АКБ, но не снимать ее!
6. плюсовой провод тестера прицепить на минусовой провод, который идет с минуса АКБ на массу
7. минусовой провод тестера подцепить (ткнуть) непосредственно на минусовой пятак АКБ
8. .. и удерживая провод тестера снять клемму с пятака

После этого весь ток, потребляемый сигой и мафоном, пойдет через тестер. Который точно укажет текущий потребляемый ток. Если эту технологию нарушить, то можно запросто спалить тестер при подключении. Ибо электролиты потребляют очень большой ток, пока не зарядятся. А если ставить тестер не в режим измерения миллиампер (а сразу в амперах измерять), то будет велика погрешность.

Записать показания. Потом вернуть все на место, обесточить мафон полностью (убрать с него питание, путем вытаскивания предохранителей, или выдернув из него кабель) и повторить действия 1-8. Тестер покажет ток потребления сигналкой + ток утечки, который зависит от качества электропроводки твоей машины.

Результаты замеров в студию.

Что касается людей, у которых машина стоит месяцами на сигналке и после чего они ее без проблем заводят - ну что тут скажешь.. Физику не обманешь же. Ну может быть у них более качественные сигналки с меньшим током потребления, а магнитофон вообще вырубается полностью при вытаскивании ключа зажигания (например, как в иномарках - у них даже прикуриватель вырубается, что для меня было шоком!!!) и ничего не потребляет. Да и в иномарках более качественная зарядка, как ни крути.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

судя по схеме подключения + и - тестера на последних пунктах оказываются замкнуты на - клемме акб.Он же сгорит?Ведь 8 пункт -снять - акб удерживая тестер на пятаке,это же не доли сек,да и то хватит чтобы замкнуло?ДА + к тому у меня сига начинает орать на всю ул,когда прерывается цепь и начинает естеств. скакать напруга?

С чего ему сгорать? В пунтах 5-7 выводы тестера получаются замкнуты друг на друга через ослабленную минусовую клемму и минусовой же пятак АКБ. Через него ничего не пойдет, потому что клемма хоть и ослаблена, но не скинута с минусового пятака, и весь ток (какой бы он ни был, большой или очень большой) - все идет через через нее. Выполняя пункт 8 ты эту цепочку размыкаешь и заставляешь идти ток только через тестер, позволяя ему измерять ток. Разумеется ничего мощного включать НЕЛЬЗЯ, потому что тестер находится в режиме измерения "mA" и повышенной ток может его спалить (или сжечь внутренний его предохранитель, это еще половина беды).

Напряжение на сигналке, ввиду того, что питаться она уже будет полностью через тестер, может немного снизиться, на что она может отреагировать криком.. Ну что же, печально. Придется тогда этот режим временно отключить (режим контроля напряжения бортсети). В большинстве сигналок это отключается.

Если все делать внимательно и так как написано, ничего не сгорит и не взорвется. И еще раз напишу, что тестер, в режиме измерения тока, НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К АКБ НАПРЯМУЮ! Это его тут же убьет. То есть я нигде еще не писал, что надо что то делать с ПЛЮСОВОЙ клеммой АКб. Все, что я писал, относится именно к минусовой клемме и минусовому же пятаку АКБ.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

спасибо!буду смотреть

Весь этот замудреж с пунктами нужен для того, что бы не обесточивать бортсеть, не давая тем самым разрядиться электролитам. Которые, в случае обесточивания, кратковременно потребуют повышенный ток, угрожая тестеру выходом его из строя.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

вот сейчас подумал,а если сделать для сигналки предохранить доп,использовать 1 из колодки ,у меня волговская флажки.И вставлять его когда надо включить ее,чтобы провода все время не подключать.По сути тумблер некий для влючения сигнализации,если она столько кушает.Или вроде помню была программная функция ее отключения ,включения.Или она все равно кушает если подключена к борт сети даже в выкл состоянии?

Конечно кушает. Это же логическое отключение, а не физическое!
Если сигналка не нужна это время, то не проще ли отключать массу? Это и безопасней.
Кроме того бортсеть все равно имеет утечки, пусть 10мкА, но есть. Отключение массы отключает действительно ВСЕ!

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Скажу сразу утечку еще не мерил,разбираюсь с акб.
Ставил на зарядку уже не первый раз,вот еще раз стоит.Уже кстати сутки заряжается,автомат снизил до 0.5а ток зарядки,электролит тихонько бурлит,напряжение при откл зарядке 13.5 и медленно снижается.Меряю плотность 1.19-1.21(что соответствует 50% заряду)Где-то на сайтах читал что акб сдает около 15-20% в год и посчитал 55ah-8.25-7-6-5=28.75ah(примерно,как раз вот они 50% заряда судя по плотности) .Я прав?Что сейчас что год назад.Глазок еле зеленый.Больше плотность не подымается вообще.Уровень воды смотрел,даже чуток подливал.Что это значит?Напомню мутлу выпуск 06.2008г ca-ca 55ah.Знаю что старый,но неужели за 4 года он так сдал или это нормальное явление?И не важно часто ты ездишь или не очень?

и следовательно как выше заметил и посчитал уважаемый ока275,за 10-20 дней как раз моему акб наступает крышка при простое на сиге:),в том смысле что муз то играет,все работает но прокрутить двигатель уже сил не хватает,при повороте ключа выдает 11.8-11.9в сами судите

сульфатация пластин.
Аккум кальциевый (СА)?
если обычный сурьмянистый, то можно попробовать его десульфатировать хитрой зарядкой, ну или попробовать химичиский метод (где то про это рассказывал forgerg). Если уж все равно АКБ выбрасывать, то попытка не пытка!

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

аккум mutlu mega calcium сине белый!
если это сульфатация то это нормально для 4 лет или я что то не так эксплуатировал?Если это оно то по сути он себя изжил,и новый к зиме обязательно брать?а какой же надо брать если что новый?

Кальциевый. Попробовать можно конечно, как минимум грамотной тренировкой, как максимум - химическим методом. Но копить на новый надо уже сейчас.


Нормально. Средний срок эксплуатации АКБ - 3 года.

Брать в следующий раз НЕ КАЛЬЦИЕВЫЙ, а обычный, простой, сурьмянистый. Короче смотри, что бы слов "кальций", "СА", "calcium" не было в названии.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

а что они плохие кальциевые?я думал они лучше..ведь современнее..и у многих именно они стоят вроде?считаются самыми передовыми..и все фирмы их рекламируют и предлагают...походите,почитайте?

цитата--
ри производстве батарей по технологии Кальций-Кальций решетки пластин не отливаются, а прокатываются. В итоге это позволяет обеспечить более высокую токособирающую способность электродов, а также повысить их устойчивость к коррозии. Срок службы батарей по такой технологии увеличивается в 1,5 раза по сравнению с аккумуляторами, изготовленными по традиционной технологии.
технология Кальций-Кальций позволяет автоматизировать нанесение на электроды высокопористой активной массы, а также обеспечить стабильность ее толщины, что особо важно для отрицательных пластин. В результате увеличивается пусковая мощность аккумулятора при отрицательных температурах до -40°С.
состав сплавов, используемых при производстве кальциевых батарей, обеспечивает свойство «самовыключаемости», т.е. батареи не подвергаются перезаряду. При достижении емкости 95-97% батарея переходит на режим «плавного дозаряда»
время саморазряда у кальциевых батарей в 3 раза больше, чем у сурьмянистых
эффект минимального выкипания воды в кальциевых аккумуляторах переводит их в категорию малообслуживаемых (согласно ГОСТ Р 53165-2008). На практике при исправной системе зарядки и при условии правильной эксплуатации, рабочий уровень электролита сохраняется в батарее как минимум в течение 3 лет.


Помимо всех преимуществ, важных в эксплуатации, есть еще немаловажный факт - замена сурьмы, вредного для человека химического элемента на совершенно безвредный кальций, позволила сделать аккумуляторное производство экологически чистым и безвредным.

Кальциевые меньше (или почти вообще) не выкипают. В этом их главная заслуга. Но первый же средний разряд (не говоря уж о глубоком) может убить его если не полностью, то наполовину (тут же сульфатируются). В отличие от сурьмянистых АКБ, кальциевые сульфатируются необратимо. Вот.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

спасибо..не знал об этом недостатке!А у вас самого какой если не секрет?
и какие фирмы сейчас рулят?что думаете о Актех?Аком?Topla?
кстати попутный вопрос...а если старый кальциевый оставить на зарядке малым током нед например сможет он его раскачать теоретически или этот процесс необратим никак?я вижу в банках при свете на пластинах светло-серый налет слегка,это он?

У меня Топла, 62ач. Купил кальциевый по незнанию. Когда узнал, было поздно. Сейчас в нем не более половины емкости, если не меньше.
На счет названий фирм.. мне известна только Топла. Вроде не плохой аккум, но мне не понравился.


Пишут, что не обратим. Хотя forserg пробовал химический метод и уверяет, что АКБ это понравилось. Хотя был кандидат на помойку.


Не знаю

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

С похожими вещами обращался к производителю своего аккумулятора. Правда у меня не кальциевый. Написали в ответ - смысла его использовать нет, все одно амбец не за горами. Да сам посуди - ладно, сейчас лето, а как ты зимой-то ездить с таким АКБ будешь ?

Из страшилок : сульфатация - это еще так себе беда. Вот осыпание активного слоя с последующим замыканием банок - вот это круто !