Ока в Новосибирске

Вот теперь надо найти, где теряется этот 1 вольт.

Самый простой способ борьбы с - альтернативное реле. Берем провод (метра 3, чтоб с запасом) сечением 6 кв.мм, 4-хконтактное реле с колодкой, наконечники на провода. Можно еще колодку под предохранитель.
Провод цепляем к плюсовой батареечной клемме (там же ставим предохранитель, если он брался) и тянем в салон. Там снимаем колодку предохранителей и видим много релюшек. Вот туда и надо будет повеситьновое реле.
Далее наш новый провод обрезается по-месту (запас см в 20 оставить обязательно). К нему припаивается наконечник. Именно припаивается, т.к. обжимка - это фуфло. Из оставшегося провода делаем хвост см 30 и с обеих сторон паяем наконечники. Еще находим отрезочек тонкого (0,5-1 кв.мм) проводочка, который послужит массой обмотки реле. Соответственно на один его конец паяем (здесь пайка уже не принципиальна, можно и обжать) наконечник, а другой конец - к любой массе.
Схема следующая: реле имеет 4 контакта: 30 (вход), 87 (выход), 85 и 86 (обмотка).
Собираем наконечники в колодку: провод из под капота - на 30 или 87, кусок с двумя наконечниками - на 87 или 30, тонкий массовый на 85 или 86.
Далее снимаем вход 2-го предохранителя (толстый сине-черный). Его втыкаем в новое реле на 86 или 85. А наш самодельный хвост с нового реле - на колодку вместо сине-чёрного.
Теперь на входе 2-го преда у нас всегда будет напряжение АКБ. И дворником с лампами ЗХ его хрен просадит (максимум на 0,2 В, что не смертельно).

Есть и более замудрёные методы, перечислять надо?

_________________

Для начала надо её померять.
Открываем капот и ослабляем "-" клемму на аккупуляторе. Глушим машину (если была заведена), закрываем двери и багажник, нажимаем концевик на капоте (какбудто он закрыт) и ставим машину на сигнализацию (если она есть). Тестер в режим амперметра, один провод на клемму аккумулятора другой на массу на машине (например на кузов или можно на "-" провод идущий на аккумулятор). И аккуратно сдёргиваем клемму с аккумулятора.
Теперь весь ток течёт через амперметр и мы видим скольку утечка.
Если меньше 30mA то всё отлично.
30-100 - тоже более-менее нормально, можно особо не волноватся.
100-300 - чтото плохо, надо неспешно разбиратся с проблемой
Больше 300mA - явно гдето серьёзная утечка.

Спасибо,буду заниматься.

_________________

.. и ничего не увидишь. Тестер надо ставить в режим "миллиамперы", при чем начинать надо с максимального порога, что бы не попалить прибор. Например, у меня мультиметр умеет 4 порога измерений: 2мА, 20мА, 200мА, 20А. Начинать надо с 200мА. А лучше начинать с 20А (для этого надо будет переткнуть щуп в другую дырку, а на время перетыка надо надеть "-" клемму обратно на клемму АКБ) - вдруг таки забыл выключить габариты или магнитолу. Это все не высшая математика, а элементарная технология проведения замеров. И при соответствующем опыте проделывается на автомате не задумываясь. Новичку же может взорвать мозг.

200-300 мА это уже конский ток. За 10 часов аккумулятор похудеет на 2-3 а/часа. За сутки на 4.8-7.2 А/ч. Двое-трое таких суток - и не заведешь.

Допустимый ток утечки составляет 20-40мА не более. Входит ли в это значение дежурный ток потребления сигнализации и автомагнитолы? не знаю. Читать некогда.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Кстати. Ещё летом поставил параллельно этой лампе обмотку реле до (в обход) разъемов приборки.
Теперь даже без приборки гена работать будет. Слышно иногда как реле щелкает с зажиганием лампы если обороты падают до 200-300 если подсос рано убрать. остальными контактам думаю массу от печки и от реле фар и карлсона размыкать. Можно конечно попробывать и реле стартера выключать,но мне кажется,что в мороз гаснет раньше чем заведется тк вспышки идут но ещё не завелась.

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

Проблема решилась неожиданным образом)
Поменяла на выходных замок зажигания,и всё встало на свои места,лампа акб гореть перестала)

_________________