Ока в Новосибирске

По ходу кончились атмеги. Еще они могут греться, если порты, которые сконфигурированы как выходы, работают на коротко-замкнутую нагрузку. Исключить это можно, замкнув цепь RESET на массу (то есть посадив ножки сброса атмег на GND). Если они греются и в этом случае, то им скорее всего труба.

Из вероятных причин: Допускаю кратковременное попадание +12в на цепь питания 5в. Не знаю уж как, ибо вариантов миллион.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)

О, Алексей, вы как всегда впереди всех на белом коне. Спасибо за оперативность, сейчас проверю

Да, Алексей, ВЫ как обычно в точку. Плата кушала 280МА, обесточил 8-ю, стало 170, но 32 грелась меньше, я пока не трогал ее питание, буду их менять. А вообще на дисплее до коротыша показывало с новым дисплеем начальное меню, а теперь - набор кириллицы, стало быть по любому менять, обнуление не помогло.. Благодарю за участие.

Печально. Вам в первую очередь нужно искать причину происшествия, иначе этому может не быть конца.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)

Добрый день. Может кто скажет, какие показания должны быть у нормального рабочего аккумулятора (лучше нового) во время экспресс теста? И почему на аккумуляторе напряжение не поднимается выше 15в, на 3 этапе зарядки?

У кого есть под рукой аккумулятор, проведите пожалуйста экспресс-тест. И сообщите результат.

Напряжение полностью заряженного (и ВЫСТОЯННОГО по времени) свинцового АКБ составляет 12.7 вольта. То есть зарядили, убрали всё с клемм, сутки не трогали и, не подключая никакой нагрузки, замеряем напряжение.
То, что напряжение не превышает 15в... То есть как-бы не доходит до 16 вольт? Так и не обязано. Сколько поднялось - столько и смоглось. Это при условии, что силовой БП умеет максимальное выходное напряжение порядка 17 вольт и выше.

Ни один АКБ не достиг у меня 16-ти вольт. На всех экземплярах третий этап заканчивался истечением временнОго таймаута в 120 минут, как и положено по алгоритму.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)

Спасибо Алексей. Поднимал свой аккумулятор, разрядился до 5в. Всю зиму не ездил, а тут решил прокатится, не вышло).
Зарядил, глазок не позеленел(аккумулятор не обслуживаемый). Потом разряд, тренировка, разряд/заряд и вроде все ok, глазок-зеленый, значит плотность в пределах нормы.
Провел тестирование, показало 0,043 Ом, а что это означает, норма, нет, не понятно? Вот и хотел прояснить, это что то реально означает или просто попугаи. Если попугаи, то надо составить какую то таблицу, что они означают. Пусть это будут наши попугаи, которые будут реально, что то означать. Иначе не обслуживаемые аккумуляторы никак нельзя протестировать. Плотность электролита то не проверить.

Олег В пришли пожалуйста схему блока питания Power Unit-V1 2018 и намоточные данные

Схема классическая полу-мост ничего нового.На плате все номиналы указаны.Намоточные данные.Так это что вы хотите то и мотаете по программе.

Не забывайте, что глазок на АКБ только в одной банке установлен.

P.S. Был у меня случай. Был аккумулятор разряжен в 0. Старенький был к тому же. Вроде зарядился. Правда заметил, что очень долго зарядное его мурыжило. На машину поставил, завел, мотор тут же глохнет, и по японски компьютер там что-то говорит приятным женским голосом. Не понял. Завожу еще раз. Мотор, глохнет и снова непонятная голосовая информация. Но заметил, что стартер мотор крутил уже слабо. Третий раз нажимаю кнопку старта. Еле-еле крутит, но хватило чтобы двигатель запустился. И снова тоже самое. На 4-й раз не хватило. При вынимании аккумулятора из под капота, заметил что одна его сторона прям горячая. Перед этим увидел сообщение на компьютере Японскими иероглифами, сфотал на всякий случай. Потом кое как перевел, так понял, что проблемы с АКБ. Видимо что-то случилось с крайней банкой (замыкание или еще что...) и комп авто это определил, соответственно выключив двигатель, чтобы избежать чего-то нехорошего (Японцы, что там).
Так к чему это я... А глазок - то зеленый... (но он в другой банке).

Да знаю я это все, но другой возможности проверить состояние то нет. А тут вроде и тест есть, но по ходу он не о чем. А жаль, идея хорошая. Была(((.

Кто его знает. У меня был конченый аккум, в нём от 60Ач осталось что-то около 12Ач, но сопротивление показывал примерно такое-же (то есть приличное) и крутил (будучи полностью заряженным и тёплым) вполне нормально. Но в нем не было именно этого запасу, то есть крутил хорошо, но не долго. Так что это внутреннее сопротивление скорее показатель того, будет ли крутить такой АКБ стартер или он ничерта не держит нагрузку. О ёмкости этот тест ничего не говорит.

PS. Это все мое субъективное мнение, которое сложилось на личном опыте.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)

продолжаю разбираться со своим ЗУ, на калибровке амперметра дергается одно знакоместо внизу слева, то 2042, то 2043, при этом показания тока соответственно меняются, то 0,000 А, то 0,015 А, но выход закорочен перемычкой. и еще при накручивании тока, "попугаи" с шунта и реальные, должны прибавляться в ровень ? у меня разница в семь единиц.
Знакоместо дергается по всему диапазону, просадки земли нет.

Ну одно знакоместо это еще не страшно. Конечно идеал, когда вообще стоит как вкопанное. Но видимо или состояние пограничное у цифры, либо (или скорее всего) шум по питанию опорного напряжения. Включил у себя. Сначала стояло 2031 как вкопанное, потом цифра слева внизу начала слегка дергаться в сторону уменьшения. Затем, по мере прогрева, приняла значение 2030 и сейчас снова стоит как вкопанное. Подчеркну то, что нагрузки сейчас нет никакой, клеммы ЗУ разомкнуты, и под прогревом я подразумеваю простую работу схемы без нагрузки.

О чем всё это говорит? О том, что измеренные на выходе датчика тока "попугаи", в сумме 2031, и измеряемые в реалтайм слева внизу, сначала были одинаковые, а потом ввиду температурного дрейфа, напряжение на выходе датчика тока понизилось на один "попугай" и затем всё снова приняло стабильный вид. В моем случае будет разумным сейчас выйти из калибровки амперметра и зайти в неё снова, чтобы заново считать напряжение с датчика тока и приняв его за новую среднюю точку при измерении тока. И в будущем учитывать этот температурный дрейф и не калибровать устройство сразу после включения питания. В Вашем же случае, если цифра дергается бесконечно, и повторные входы в меню калибровки амперметра никак не помогают эту цифру угомонить, можно посмотреть в сторону усилителя шунта. Это или шум в сигнале, или что-то с чистотой/стабильностью опорного напряжения. Еще в моей схеме, например, по входу АЦП (относительно GND) стоят конденсаторы по 0.1 мкф и обязательно резистор на 10кОм последовательно с сигналом. Эти RC конечно вносят небольшую задержку в сигнал, но тем они способствуют дополнительному успокоению этой скачки цифр. В схеме NuSen 1.5 их по-моему уже нет, или номиналы сильно ослаблены и данного эффекта успокоения может не наблюдаться.


Никак нет. Одновременности расти не должно и не может по определению.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)

Спасибо, вечером проверю REF195 и посмотрю, что творится на ADC0 АЦП.

sergik5
REF195 с какой буквой?

Щас уже не посмотрю, брал в чидипе, там позиционируется как REF195ESZ. Убрал перемычку с клемм ЗУ, калибровка амперметра включена, ток ноль Ампер, знакоместо так и скачет, с прогревом не пропадает. На AD8418 вывод 7(опорное REF195) 4.95 В, ослик кажет шум в 2,5 мВ, на 5 выводе(выход ADC0) 2.46 В, как бы тоже шумит 2,5 мВ. Попробую увеличить RC на 1 ноге АЦП(ADC0) в 2 раза, сейчас стоит как по схеме 220 Ом, 220 пФ.
Еще, когда убрал перемычку при вкл. калибровке ампер., на клеммах ЗУ медленно поднялось напряжение до 40 мВ. Наводки ? Ведь ШИМ вырублен по 3 ноге, там почти 5 В.
З.Ы. Шумы на ослике смотрел в режиме AC, на моем только так можно выбрать минимальное Вольт\деление 50 мВ.

замучился я менять RC, в итоге вроде не дергается больше, может один раз скакнет, после того как накручу в ту или другую сторону и все, стоит как вкопанная. Показания разнятся: на мин. токе на 10 мА в плюс кажет, а на макс. - на 7 мА в минус, посередке идет в ровень. Может это из за того что шаг должен быть 15 мА, а у меня чередуется 15,16,15,16,15,16... Например - 0.015, 0.031, 0.046, 0.062....
Цепь получилась 5.1 кОм, 47 нФ.
REFка у меня с буквой Е.

А с чем эти показания сравниваются?