Ока в Новосибирске

Спасибо, Алексей за фотографию) вы где разместили пьезопищалку?
Да сделать я и сам могу, опыт есть) Просто хотел заводского исполнения для красоты и эстетики, а так же не хотелось возится с переходными отверстиями) Но спасибо за предложение) Зато хоть можно чуть подправить под себя плату.

Добрый день Алексей и форумчане. Сегодня продолжу работы над зарядным а то вчера пришлось перепаивать высоковольтные ключи в ИБП по перегреву вылетел один. Ограничение тока пока сделал 7А. В общем нужно разбираться и настраивать ИБП, хотя я небольшой спец в этом а потом продолжать дальше. Я там обещал видео, но пока дочка забрала камеру. Алексей есть маленькое пожелание, а не как убрать незначащие "0" в начале показаний в рабочих режимах зарядного?

по поводу вылета высоковольтных ключей - сам перепаивал несколько раз и заметил одну особенность покупал в магазине новые ST13009 и они при токе порядка 7А вылетают а точнее разлетаются в клочья. для себя сделал заключение что большинство транзисторов - подделка. провел эксперимент взял такой же транзистор выпаянный из блока питания ATX разломал его и увидел кристал размером 7*7 мм. (большой такой) затем купил по 1 шт в трех магазинах где обычно покупаю элементы на вид они все разные, разная маркировка и корпуса отличаются. вскрыв их, был удивлен - у всех кристал был размером 1,2*1,2мм. вот такая разница. поставил 13007 взятые из заводского БП и ограничение сделал в 16А, 3 часа с таким током и все осталось жить.

В принципе все детали заказал тут. Цены конечно московские, но по почте (200 рублей за доставку) и достаточно быстро (неделя иногда две до Иркутской области с Москвы). Человек закупает в Москве любые детали и рассылает по почте.
Я не рекламирую его, но живу так далеко от цивилизации, что купить простой электролит (кондер) нужно ехать в районный центр, а купить ATMegaХХ нужно ехать в областной центр (700 км)...

Наоборот спасибо. Чем больше проверенных точек продажи, тем лучше. oka275

Пробую вторые сутки заряжать АКБ, который мне принесли. В общем, аккум сделан по гибридной технологии "СА+", то есть как бы кальций и сурьма(?). Кальций вроде как снижает выкипание воды, но сильно боится глубокого или хронического недозаряда, после чего выпадает в необратимый сульфат. А сурьма вроде как препятствует ему это делать. Ну как то так, но в общем я не об этом.

Итак, АКБ 77 Ач, был снят с инормарки зимой по причине отказа крутить. Два дня назад выяснилось, что основной причиной стало отсутствие необходимого уровня электролита. Долил почти полторашку и через несколько часов приступил к заряду. Первый этап (заряд до 14.6В стабильным током 0.1С=7.7А) прошел более менее нормально. Потом ЗУ переключился в режим заряда постоянным напряжением 14.6В и стал ждать момента, пока ток заряда не упадет до 0.02С (1.44А), но ток ниже 5А падать НЕ ХОЧЕТ!!! Вернее, он падает со временем почти до 3,5А, но АКБ тем временем успевает нагреться и ток снова повышается до 5А, и так он может стоять наверное вечно. Проверить не могу, потому как АКБ к тому моменту уже достаточно теплый. Как только руке становится горячо, я вынужден прервать такой заряд. Перед этим смотрел в банки - везде идет бурное газовыделение, а вот в первой банке оно заметно снижено (вяяяяло как то). Первая мысль - КЗ в банке!
Поставил на разряд, что бы проверить гипотезу. Я уже разряжал АКБ с закороченной банкой, так разрядное напряжение у них занижается на 2 вольта, а потому разряд до 10.6В происходит ну очень быстро! А тут разряд длился несколько часов при токе 0.1С и составил почти 25Ач за это время. Напряжение достаточно долго висело с 12В до 11В, потом до 10.6В спускалось уже ускоренно (так и должно быть). В общем, на КЗ в банке не похоже, ибо поведение на нагрузку у него как у исправного АКБ.
Скинул в профиле напряжение прохождения первой точки с 14.6 на 14.4В (вычитал в инете вообще про 14.2В - откуда взялось 14.6 у Слона??) - ток конечно во второй фазе упал до 3А, но держится и не падает. АКБ при этом конечно раскаляется. Убрал автоматику, поставил вручную ток 1.4А. При этом на клеммах АКБ значится напряжение 13.8В. Абалдеть! Нормальный АКБ, после полного прохождения первой фазы зарядки до 14.6В, при подаче на него 13.8В вообще не будет давать никакого зарядного тока первые несколько часов.. А тут аж 1.4А кажет, без ожидания устаканивания хим.процессов. Какая то ерунда, у меня такое впервые. Заряжал свой автомобильный, так он тоже СА+ (гибридный). Ничего такого не заметил, все штатно. Кто что скажет?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Да хз их знает, что с ними творится. У моего отца было такое:- Приходит утром заводить машину, а акум нулячий. Поставил на зарядку (зарядка простая, транс и диодный мостик) сжег зарядное. Зовет меня. пришел, туда сюда, короче аккумулятор в КЗ. Да в таком, словно клеммы замкнуты накоротко. Напряжение на выходе 0 вольт. И это все за ночь случилось. В отца в автомобиле, всегда выключается масса, так что ничего его разрядить не могло. отец растроился, мол новый покупать надо. Приволок я свою импульсную зарядку, выставил ток 2 А и оставил. Через сутки аккум начал подавать признаки жизни, КЗ пропало. Напряжение поднялось до 6 вольт. Поднял ток до 5А, начал греться. Опять снизил до 2А и так он стоял 4 суток. Потом напряжение стало в норме, аккум снова заработал. Так батя на нем уже 2 года до сих пор ездит. Что ему за заскок был, неизвестно.

Всем привет. Я бы посоветовал взять ареометр и замерить плотность электролита, а затем взять нагрузочную вилку и проверить АКБ. Тогда сразу станет понятно, что это за АКБ. У меня был такой АКБ , тоже пустой. Заряд проводил ЗУ Слона, т.к. этот все еще в стадии изготовления, Учитывая , что алгоритм у них один и тот же, процесс заряда должен происходить аналогично. Алгоритм заряда был отработан полностью, но АКБ был заряжен процентов на 25.После этого поставил на заядку ЗУ, работающем в режиме источника тока, током 5А и АКБ зарядился до плотности 1,27. При проверке нагрузочной вилкой просадка напряжения составила пол вольта. Очередной раз убедился, что данный алгоритм работает при дозарядке нормальных АКБ, а на проблемных или глубоко разряженных недозаряд афигенный.

Привет Алексей. А в режиме тренировки заряжать не пробовали. Правда он будет длится суток двое, но должно помочь.

Привет, Сергей! Так он до 14.6В худо-бедно доходит, не важно - в "Тренировке" или в обычном автом. заряде. Чудеса то начинаются во втором этапе, когда зарядный ток никак не может упасть до требуемых 0.02С. Зависает на рубеже 4.5-5А и дальше только сам АКБ греться начинает. Сильно. Если бы я из дома уехал на долго, то неизвестно что было бы. Эх, наверное надо было аварийный термодатчик планировать в самом начале...

Последний раз АКБ стоял на токе 1А в течение суток. Напряжение как было 13.74, так и осталось. То есть никак не хочет ползти напряжение, словно у него такое низкое внутреннее сопротивление, что туши свет. Может и правда он частично осылпался? Значит должен быть дикий саморазряд. Для проверки отключил его от ЗУ и оставил на неделю в покое. Потом посмотрим сколько там ёмкости осталось. При последнем контрольном разряде кое как набирал 25Ач. при токе разряда в 7.7А (0.1С).

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

У меня что то подобное было с АКБ Bosch. Приятель зимой просил зарядить АКБ после длительного простоя(его акум на машине сдох). Говорил простоял без дела около полтора года. Акум новый.Где-то в комплекте был на производстве.Тоже был на нём значок "CA". Заряд не дошёл до конца и акум был тёплый. Но так как он не мой и времени играться не было, я не придал этому внимания и снял его с зарядки. Может структура АКБ такая? Кстати забыл сказать. После простоя акум был не очень то и разряжен.

1. Сергей, не просто "СА", а "СА+". Это разные вещи. В первом случае он чисто кальциевый СА/СА, а во втором случае он кальций/сурьма или серебро http://akb-center.ru/svincovaya-malosur ... -batareya/ , или попросту гибридный.

2. Что этот АКБ, что тот, который стоит на данный момент у меня в автомобиле, имеют гибридную (СА+) технологию. Однако мой проходит весь цикл без проблем, а этот не хочет. Не могу понять причину. Если саморазряд окажется в норме, то вообще ничего не пойму.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Вот Алексей уже точно и не помню какой был. Кальций или кальций с плюсом. Тогда внимание не обратил. Логотипик "CA" мне запомнился. А с плюсом он был или нет???? Увижу человека, обязательно посмотрим. Тогда сообщу.

Ну вообще когда "Слон" начинал разрабатывать своё устройство, в теме форума была такая фишка... Да же он планировал прикрутить датчик температуры к своему устройству, но т.к. при испытаниях ни у кого такого эффекта (нагрева АКБ) не вылезло (по моему), он решил от этого отказаться. Но мне где то попадалась такая информация, что АКБ нагреваются очень сильно и необходимо прерывать зарядку до момента остывания его, а после продолжать зарядку. Для этого и пытались повешать температурный датчик на АКБ.

Пробовал я остужать и потом снова продолжать заряд - нет, ни в какую не идет. Снова все так же нагревается и я вынужден прекратить зарядку. Это 100% с АКБ что то не то.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Всем, здравствуйте!
Алексей, извините, что не дождался Ваших комментариев к техническому описанию и руководству по эксплуатации на Вашу разработку.
Я понимаю, времени не хватает. Поэтому выкладываю эти документы для всех желающих. Возможно у кого-то будет время их посмотреть.
Замечания и прочие комментарии приветствуются.
Вот ссылка: https://yadi.sk/d/Xm1S-Zu3gGHjG
В соседней теме "Галерея ЗУ + корпуса" даю ссылку на свой вариант разработки Алексея.
С уважением, SergeyVB.

Здравствуйте Сергей! Извините, со временем и правда проблема.
В инструкции есть несколько неточностей, так что будьте внимательнее, народ! Например в случае переполюсовки АКБ (помнится вроде один момент), что если был включён какой-то режим, то реле тут же отключит силовой БП. Не берусь гарантировать точность пересказа, сейчас я с планшета, лёг почитать перед сном.. Так вот вряд ли мк успеет вырубить реле. Быстрее диодные сборки в БП погорят, чем МК среагирует. Потому и рекомендую придерживаться правила, что сначала подключаем АКБ, и только потом выбираем режим. Я обязательно найду время прочитать инструкцию и сделать свою рецензию.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Алексей, ради интереса наконец-то просмотрел видео о калибровке и ужаснулся: вольтметр, корректор, амперметр, ограничитель для БП/ЗУ (про разрядник речи не идёт, пока не делал и не разбирался), а в остальном можно упростить до "нескольких" коэффициентов. Про калибровку амперметра и ограничения тока уже писал, для АВРки (вся логика 5В) достаточно определить 1 коэффициент: сколько мВ или разрядов АЦП на 1В и всё. А для вольтметра только коэффициент резистивного делителя, остальное программно (всего определить 3 коэффициента), провода потолще и никакие корректоры не нужны!!!
Только что проверил: от платы БП к клемам идут двойные провода по 4 кв.мм (и это мало нужны потолще, наверно акустические, про это уже писали) при нагрузке в 6А просадка на клемах 0,15В, а на нагрузке (от клем идут одинарные провода 40 см - 4кв.мм ) просадка уже 0,5В.

Юрий, критиковать то легко. Вы сами спроектируйте устройство с нуля, потом поговорим? Это не упрек, просто спорить о вкусе устриц лучше всего с тем, кто их ел. Другими словами обсуждать все сложности и особенности нужно с тем, кто прошел такой же путь в точности до шага, и чье устройство повторили многократно (и имеется обратная связь от тех людей). Иначе он просто может не понимать всей полноты картины, а объяснять что то уже почти бесполезно. У Вас есть подобный опыт?

По тексту. Коэфф.резистивного делителя нам неизвестен, потому что используются НЕ ТОЧНЫЕ резисторы. Я старался разрабатывать калибровки вообще вслепую, учитывая возможный "разбег" параметров деталей, который мне заранее неизвестен. Я старался думать не в рамках только своего устройства, как это делают многие простые радиолюбители, а мыслить масштабно, потому что мою схему будут повторять другие люди. Осознание этого сразу меняет подход ко всему! Потому старался ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ОПИРАТЬСЯ. От того, возможно, они (калибровки) такие муторные. Возвращаясь к вольтметру: коэффициент резистивного делителя как раз и определяется в процессе калибровки. Другой разговор, если этот процесс можно было бы выстроить как то иначе и проще, чем имеется сейчас. Хотя, казалось бы, куда еще проще??? Хотя есть вариант - использовать единый коэффициент делителя, а сам резистивный делитель делать с многооборотным подстроечником. Но уверяю, что найдутся люди, которые осудят наличие подстроечников в точных цепях ввиду их ухода со временем. Я и сам замечал, что после прогрева устройства вольтметр начинал подвирать, потому отказался от подстроечников в пользу постоянных резисторов. И еще: калибруя вольтметр, мне хотелось иметь возможность ТУТ ЖЕ ЗАОДНО проверить его работу во всем диапазоне напряжений, что бы не ходить в режим БП каждый раз. В общем, путем раздумий, проб и ошибок, родилось именно такое видение калибровок вообще, и вольтметров в частности. Не с потолка и не от скудоумия. И путь тут только один - искать пути упрощения, но сохраняя ту же гибкость.

По поводу корректоров - использовал провода от автосигнализации, которые разработчик рассчитал для токов до 30А (не знаю я какое там сечение, но провод достаточно толстый). Для моего 10 Амперного прототипа это троекратный запас. Плюс не забывайте - просадка есть еще и в реле. Тут опять пляшем от той же самой печки, что реле народ будет ставить самое разнообразное, и все их в один коэффициент не загонишь. Благодаря корректору, имеется возможность контролировать напряжение НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОТЕКАЮЩЕГО ТОКА с точностью 0,01...0.03 Вольта, а не с предлагаемыми Вами 0.15В. При чем 0.15В присущи опять же только ВАШЕЙ схеме и железу. У других людей будет ДРУГАЯ ЦИФРА, потому, что это ДРУГИЕ люди, со своим менталитетом и набором железяк. Калибровки же нивелируют эти отклонения.

Более-менее стандартизированным в нашей схеме является лишь только датчик тока. Но и по нему обратная связь на столько разноречивая, что так же не позволяет опираться на какие то заранее известные коэффициенты и точки.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Схему и до сих пор всё никак не доделанную прошивку (устройство работает пока только в режиме блока питания, нет ни каких контроллеров вентиляции и разряда) могу выложить, вот только стоит ли такое не доделанное выкладывать. А начал делать так же давно, начинал с атмеги32, но мне не понравилось, тем более начал уже изучать stm32, тут на борту хорошие ЦАП с АЦП. Так что путь тоже не короткий. Много размышлял и переделывал, что бы упростить эти калибровки.
Про резистивный делитель я имел ввиду, что достаточно как раз его и определить в режиме калибровке. А вот с остальным - это уже костыли. Резисторы использую 1%, достать их легко. А что бы не было корректоров замер напряжения для установке нужно брать как минимум с самих клем, у себя это сделал программно, но вот физический замер, пока, на плате БП, от сюда и просадка.
Алексей, хотя бы проверялось установка ограничения тока по моей методике, возможно, с AVR другие костыли не позволят так сделать, хотя не должно. А если всё будет работать, то вот вам и место в мк появится, убрав лишние калибровки.
P.S. Пишу только о том с чем сам столкнулся и искал выходы упрощения. Хороший пример ухода от утомительных калибровок этот проект. Тут в начале нудно было при сборке и начальной каллибровке сидеть с мультиметром, в последних прошивках почти всё делается программно.

И все же в наших путях есть одно важное различие - у меня есть кое какие результаты работы схемы и прошивки на другом железе. Только согласно опроса было уже собрано (или дособирается) более полусотни экземпляров. Треть из них прошла через переписку со мной. Это не повод для гордости конечно, но все же лучше, чем ничего.


Так он и определяется в калибровке вольтметров. Или мы о разном говорим, или что не так?


Корректор есть костыль? Не согласен. Он прекрасно работает и исключает заморочки по снятию напряжения непосредственно с клемм ЗУ. Заморочки потому, что просадка идет по обоим проводам. И по скольку у АЦП общая земля, то погрешность вылезет снова. Погрешность можно убрать, если брать "землю" для питания платы управления не с минуса силового БП (где по науке и должны стекаться все "земли"), а с минусовой клеммы ЗУ. Но мы забываем про общие земли ЦАП-а и TL494, где при росте тока начнется разность потенциалов с непредсказуемыми последствиями. Я не стал нарушать каноны схемотехники. Остается только одно - лепить еще один ОУ, как в вольтметре АКБ, но даже там есть влияние просадки земли и потому у него тоже есть свой коэффициент поправки (коррекции). В общем, мне не удалось найти ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО решения, которое бы замеряло напряжение на клеммах (ЗУ или АКБ) с 99% точностью и независимостью от изменяющегося тока. И только корректор, придуманный мной, удовлетворяет этим запросам. По прежнему костыль? Ну тогда увольте.


ну не сказал бы, еще надо побегать за ними. Не в каждом магазине они есть.
А теперь допустите, что народ туда будет ставить все, что попадется - от 1% до 10% А некоторые берут, и вместо резистора 2.2к ставят 2.4. И как опираться на такие делители?


Пожалуйста, растолкуйте смысл этой фразы? Меня смущает слово "программно".


Нет, я и паяльник с тех пор, как выпустил последнюю прошивку, не включал. Нет времени, или устаю и хочется просто посидеть отдохнуть за компом. По моему у меня начались очередные летние каникулы


Так у меня тоже все программно делается (на это и был упор, что бы не было ни одного подстроечника). Мультиметр нужен только как эталон, от которого нужно плясать. Что бы уйти от него вообще, нужны резисторы 0.1% и высокоточный датчик тока, а не эта байдовина от Аллегровой.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram