Ока в Новосибирске

Добрый вечер, Александр. Смело можете ставить 200-300 Ом! Не надо из резистора делать паяльник
А максимальное напряжение лучше ограничить 30 вольтами, ибо делитель внутреннего вольтметра рассчитан максимум на 30.2 вольта. Или понизьте сопротивление R11 до 1,5 ком - будет до 38 В. вольтметр. Внешний вольтметр рассчитан примерно до 25 вольт, но его можно и не трогать, потому как он предназначен прежде всего для измерения напряжения на АКБ, а там 25 вольт неоткуда взяться.

PS. Тоже хочу попробовать мостовую схему, но пока нет подходящих диодных сборок. А то у меня напряжение не превышает 20 вольт. Это печально.


Штатно в комповом БП может использоваться резистор на 270 Ом. Вот фрагмент схемы:

В других схемах видел примерно тоже самое. Наши 100 ом взяты уж сильно крутовато, тем более для таких напряжений. Попробуйте Александр поставить 200-300 Ом, отпишитесь потом о результатах.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Cергей 78 Спасибо за ответ я в общем так и предполагал, а резистор у меня 7Вт 100, конечно понимаю что я его нагрузил аж на 12Вт . Я просто думаю что в режиме "Блока питания" при напряжениях близких к 30 В он будет очень горячим. Я переделывал БП для лабораторного блока так в качестве резистора нагрузочного у меня стоял 1к 5вт блок работал без сверчков. Да и зарядное Слона которое я сегодня добросовестно раскурочил: одолжил корпус.,так в нем тоже у меня стоял 1к 7вт абсолютно все тихо и нагрева почти нет даже при 20в.

Спасибо Алексей за ответ. А я мост сделал из 3 сборок с компьютерных блоков.S30D45 Завтра могу выложить фото.

45 вольт? При максимальном напряжении БП в 38? Не с пятивольтовых каналов Вы их понадёргали?
На счет фото: мне больше интересна схема. В одной сборке два диода, а в мосте их должно быть 4. С целью умощнить сборку, параллельно ей вешают еще одну. Если у нас диодный мост из двух сборок по 2 диода, то для этой цели потребуется еще 2 сборки. Так что либо 2 сборки, либо 4, но не три. Чего я не понимаю?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Да, действительно, резистор стоит более высокоомный. Посмотрел, у меня у самого стоит на 270 Ом. На 100 ом стоит в пяти вольтовой цепи. Хотя конечно есть свои нюансы. В компьютерном блоке резисторы стоят на каждой линии и соответственно нагрузка на холостом ходу будет по больше. Тут уж надо экспериментировать. Если сверчков нет, можно повышать сопротивление. У меня в одном из блоков, на холостых был треск. Я повесил вентилятор, на пяти вольтовую обмотку и все нормализовалось.

Я уже не помню с каких у меня их штук 15 под разборку, они там разных производителей вот только что нашел МBP4050PT.Поставил 200Ом нагрев при 30 В гр. 40. Пусть пока будет.

Спасибо за схему! Однако не понял - зачем все таки нужна третья сборка, если два диода в двух сборках не используются вообще? от такой схемы максимум что может быть, так это более ровное распределение тепла по радиатору. Или я все таки чего то не понимаю.

На счет сборок. Еще в проекте Слона говорили, что сборки в канал 12В нужно на обратное напряжение не ниже 100 вольт, лучше 150, иначе велик риск пробоя этой сборки и бабаха силового БП. У Вас эти сборки на обратное напряжение 45 вольт, при максимальном рабочем 35. Это прямая угроза их ухода в кремниевый рай, с обязательными попутчиками в виде силовых транзисторов как минимум на "горячей" стороне. И такие случаи были уже здесь.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Спасибо за ответ Алексей . На счет напряжения Вы наверное правы. А в данной схеме из двух сборок мост не получится или я тоже что то не догоняю? А в двух сборках диоды можно запаралелить.

Посидел, подумал. И понял, что тут и думать нечего, и ответ очевиден - для сборки диодного моста нужно или 4 таких одинаковых сборки, или 2, но одна из этих сборок должна быть с общим анодом. У нас же все сборки с общим катодом, потому ничего не выйдет Если же взять 4 одинаковых сборки, то замкнув на каждой из них аноды, получаем из одной сборки один полноценный диод (сдвоенный)! И уже из них лепим сборку, разумеется не забыв про изоляцию корпусов от радиатора.

По скольку в моем промышленном БП 12В 30А выходные сборки запараллелены для бОльшей мощности, мне нужно взять еще 2 таких сборки, замкнуть аноды (превратив каждую из них в полноценный диод, который можно крутить как хочешь) и состряпать из всего этого дела полноценный диодный мост. Как хорошо, что этот вопрос поднялся именно сейчас. А то я, не вдаваясь в тонкости, считал это дело пустяком. Вот я бы "обрадовался"!

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Могу сказать только что диоды в сборках на 15 А т.е. два диода по 15 А = 30 А следовательно данная конструкция (мостовая) и по току слабая. Поставить ещё одну на "+" и паралелить "-"

Будем ждать прошивки для проверки влияния реле на датчик.. А может еще реле не влияет из-за того что калибровка тока производится при включенном реле и ЗУ учитывает данное отклонение?
В данном устройстве уже присутствует огромная универсальность, а так же куча различных защит, которые не могут не радовать.. Считаю данный прибор полностью безопасным в отличие от многих других.. Что же касается моего вопроса про бесперебойник, так я не на чем не настаиваю и просто спросил что вы об этом думаете. Мне нравится универсальность прибора, так как для меня важна не только зарядка аккумуляторов, но блок питания, а с доп. функциями вообще было бы замечательно. В виде отдельного устройства конечно не плохо, но теряется универсальность.. Конечно слишком усложненное устройство тоже плохо, но в данном случае вроде как доработок в схеме не требуется. С памятью конечно засада..
На что вам разрядник? снимайте кулер с радиатора и жарьте яичницу..
С этим нельзя не согласиться)

Алексей, у вас нету фотографии вашей платы БП снизу?

Нет, нету. Да и что там интересного? Только лишь отрезки МГТФ-проводков, кое где перерезанные дорожки, да и наспех сделанная схема управления резистором 100 Ом, выполненная в пустых отверстиях печатной платы (на месте радиодеталей, которые должны быть в более полной версии БП).

Тестовая прошивка не заставит себя долго ждать. Вот только что в личке еще раз встретилось влияние реле, это прям эпидемия какая то. Как чувствовал, что такое расположения датчика (вблизи реле) будет эффекту мины ЗД.
Вот постараюсь сегодня сделать в свое ЗУ разъем программирования (что бы не разбирать этот ужасный корпус каждый раз) и засяду за писанину.

PS. Кстати у меня тоже при разряде амперметр показывает несуществующие 0.07А, хоть и реле отнесено сантиметров на 12. Но реле весьма мощное (честные 30А, реле импортное), вполне может "долетать" что то до датчика. Заодно проверю эту гипотезу у себя.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Всем привет. Посмотрел новое видео Алексея и оно натолкнуло меня на мысль провести эксперимент с датчиком тока. Вот смотрите что получилось. За видео Алексею огромное спасибо. Очень чёткая и понятная инструкция.


Вместо 70 и 90 мА говорю 7 и 9 но это сути не меняет. Просто оговорился.

В общем, вот прошивочка. Придумал я возможность отключать реле в режиме калибровки амперметра и разрядника. Реле по умолчанию включено, но может быть отключено и включено обратно долгим нажатием на кнопку энкодера. К сожалению пока не придумал как (и надо ли?) индицировать состояние реле (это не пользовательский режим, а просто фишка, про которую никто и знать то не будет). Кстати лично у меня по звуку прекрасно ясно - выключилась она или включилась.

В общем, заходим в калибровку амперметра С ОТКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКОЙ (клеммы ЗУ свободны) и отключаем реле. Если показания амперметра изменились, то вот вам и влияние реле на датчик тока.

Тоже самое заходим в калибровку разрядника, АКБ при этом не подключаем. Отключаем реле и возможно видим изменения показаний тока, которого несуществует. Что бы не калибровать разрядник заново не нажимайте коротко на кнопку энкодера (не вводите 00А) - выход из режима как обычно кнопкой МЕНЮ. Просто если никаких "ВВЕДИТЕ 00А" и так далее не вводили, то калибровка останется не тронутой (описание этой фишки нет в видео - забыл сказать). А если уж начали, то придется доводить до конца, увы.

PS. По скольку замечено, что амперметр при включении реле обычно (зачастую) начинает врать в минус, то лучше начинать проверку именно с разрядника. Потому, что в том режиме амперметр показывает отриц. значения тока.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Baron76, прекрасная идея увести показания датчика в плюс, и после чего включить реле. Очень наглядно и доходчиво получилось! Но лишний раз напоминаю (кто не смотрел еще мое крайнее видео), что для вранья датчику достаточно даже не магнита динамика, а просто намагниченной отвертки. https://youtu.be/Ow8ecDWEg00?t=7m7s

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Baron76 у вас реле на плате управления? Если да то это даже не вранье Я с этим спокойно смирюсь.. У датчика больше погрешность чем влияние реле на него..

Согласен с вами Максим.При включенном реле показания уплывают всего то на 10 мА - 40 мА. Это для зарядного нормально и меня устраивает. Но я хотел показать как можно проверить плывут показания амперметра или нет. Реле у меня на плате, где то 1.5 сантиметра от датчика тока. ПП от VPvideo,одна из первых. Наверное расположение катушки реле удачное и оно не очень то влияет.

Ну да способ хороший.. Сам до этого не додумался как то) В принципе показания при включенном реле точно стоят на нуле, потому что оно откалиброванно так, а при выключенном реле вроде как и нету смысла мерить ток, так как ток должен быть равен 0. Таким образом вроде как влияния реле на работу ЗУ нету..

Сегодня после изготовления новых проводов для зарядного (потолще) решил испытать как отрабатывает защита от КЗ и очень удивился, при замыкании клемм устройство перезагружается.. С тонкими проводами ЗУ просто ограничивает ток.. Почему ЗУ может перезагружаться? Так же иногда вылетает в главное меню при выкручивания напряжения в режиме БП на максимальное, но ничего не сообщает..