Ока в Новосибирске

И как точность по сравнению с тестером?

Тестеры разные бывают В сравнении со своим на порядок. При правильной настройке все заявленные параметры:
.Сопротивление резисторов и ESR электролитических конденсаторов
Пределы: ……………………………………………. 0...20 Ом,
Разрешение ..................................................................0,001 Ом*
Емкость конденсаторов
С+Пределы........................................................................от 0,2 мкф до 300 000 мкФ*
С в пределе 1pF... 1uF, не хуже ...................... 0,5 ... 5%
L в пределе 0,1uH... 1mH, не хуже ...................... 1...5% (зависит от точности подбора конденсатора Сcal, и качества индуктивности L)
в пределе 1mH …2H+, не хуже ......................... 5...10%

Привет всем. Пардон Алексей, хочу внести свою лепту... Как то на ИБЕЙ довелось прикупить приборчик года этак 2-2,5 назад (покупал на свой страх и риск ) за 18-20 американских рублей (давно было , точно не помню). Так вот до сих пор нарадоваться не могу.
Собственно сам прибор:

demidov36 Так это и есть тестер, что я спаял. Только он врет уж слишком, хотя автор и предупреждает, что это всего лишь показометер исправности радиоэлемента.
Теперь по поводу лабораторного блока. Вот блок схема. Я думаю все знают, что такое паралельный стабилизатор. В последовательном стабилизаторе, транзистор включен в разрыв проводника и изменяя сопротивление эмитер-колектор, стабилизирует выходное напряжение на некотором заданном уровне. В паралельном стабилизаторе, транзистор включен между плюсовым и минусовым проводом. Окрываясь, он замыкает на себя лишнию энергию и напряжение так же стабилизируется. Так вот здесь по сути тот же паралельный стабилизатор.
Блок опорного напряжения,(например на микроконтролере) или лучше сказать блок задающего напряжения, формирует некоторое напряжение, которое поступает на микросхему TL494. микросхема ориентируясь на это напряжение, формирует на выходе также некое выходное напряжение. Для примера возьмем задающее 1 вольт, что будет соответствовать напряжению на выходе блока питания 10 вольт. Теперь на блок сравнения, поступает задающее 1 вольт и через делитель с выхода блока питания, также поступает 1 вольт. Схема сбалансирована и на выходе блока сравнения отсутствует сигнал, полевик закрыт и не влияет на работу. Теперь предположим, что мы уменьшили задающее напряжение до 0.1 вольта. При таком задающем, на выходе блока питания, должно быть выходное напряжение в 1 вольт. Но поскольку, мы имеем на выходе блока питания конденсатор большой емкости, то напряжение на выходе блока питания, будет оставаться некоторое время на уровне 10 вольт, что чревато последствиями, если подключить нагрузку расчитанную на напряжение 1 вольт. Вот чтоб этого не случилось, и стоит блок сравнения и полевик.
Теперь что будет происходить. Задающее опорное потенциалом в 0.1 вольт, поступает на блок сравнения, а с выхода блока питания, через делители, по прежнему поступает 1 вольт. Схема разбаласируется ( сработает компаратор) и на выходе блока сравнения, появится напряжение, которое поступит на 4 ногу TL494, заставив ее прекратить генерировать ШИМ импульсы , и в тот же момент это напряжение поступит на затвор мощного полевика, который откроется и разрядит через себя конденсатор с выхода блока питания. Как только конденсатор разрядится до уровня 1 вольт, на вход блока сравнения через делители, поступит напряжение в 0.1 вольт и схема блока сравнения опять сбалансируется, и с ее выхода перестанет идти напряжение на 4 ногу TL494 и затвор полевика. Тл 494 запустится и начнет генерировать импульсы, длительностью заданой задающим опорным напряжением, полевик опять закроется и не будет влиять на работу схемы.
В итоге напряжение на выходе блока питания, никогда не сможет превысить заданое . Быстродействие такой системы защиты, должно быть очень высоким. Надеюсь что более менее понятно изьяснил суть, обьяснять , это не мой конек .

Вот все таки какая методика тестирования АКБ применяется здесь? http://at-systems.ru/products/a-t-sys/c ... ns-y.shtml

Снял АКБ с машины (ему 1.5 года, 60Ач, СА-гибрид), полностью разрядил и зарядил с помощью ЗУ. При зарядке он "всосал" в себя порядка 55Ач. Конечно этот параметр спорный, но при одинаковой емкости АКБ, его температуре и степени разряженности можно косвенно судить о том, на сколько хорошо АКБ берет заряд. После зарядки поплавок-индикатор на АКБ всплыл, то есть показал зеленый цвет, мол, заряжен. Ареометром не проверял. Подождал до вечера и поставил АКБ на контрольный разряд, но мне удалось получить с этой батарейки всего.. 37Ач Я удивлен, честно.

В прочем, удивляться может и нечему. Сейчас поймете о чем я говорю. АКБ кальциевый, и он не любит низкое напряжение в бортсети - всё никак не доходят руки поставить на свой авто нормальный реле-регулятор, потому среднее напряжение на АКБ получается в районе 13.3...13.5. Для начала РАЗрядки нужно, что бы оно было ниже 12.7В, так что считаю, что зарядка все равно какая никакая есть. Однако за эти 1.5 года я снимал АКБ и ставил на подзарядку регулярно, как только глазок переставал показывать зеленый цвет - это дает мне шанс думать, что тем самым я не давал большого шанса развитию сульфатации (от того и удивление). Плюс к тому у меня не чисто кальциевый АКБ, а гибрид. А про такие АКБ пишут, что они менее требовательные к высокому напряжению бортсети, чем чистые кальциевые.

И вот не знаю чему и кому верить. Не ужели моему АКБ уже так плохо? Жаль, что не имею возможности помучать СОВЕРШЕННО НОВЫЙ АКБ, купленный не далее, как вчера. Но у меня есть возможность спросить об этом форумчан. Кто нибудь делал контрольный разряд своего СОВЕРШЕННО НОВОГО АКБ? Возраст АКБ для меня важен, потому как понятие "совершенно новый" весьма размыто, для кого то 2 года "совершенно новый". Если кто то пробовал разряжать свой новый и полностью заряженный АКБ, то вопрос - какую емкость насчитал при этом ЗУ??? Вопрос мучает меня, с нетерпением жду ответов!

PS. А может я не правильно замеряю? Почитайте ссылку http://at-systems.ru/quest/new-quest/wh ... ty-y.shtml Если емкость моего АКБ указана для 20ти часовой разрядки, то 37 Ач из 60ти паспортных это показатель вполне еще живого АКБ. Ведь правильно пишут, что нельзя полностью сравнивать разряд АКБ с опустошением ёмкости с водой, что не все в АКБ пропорционально и закономерно, и связано это со сложными химическими процессами.Ради интереса попробую установить в профиле ток разряда 0.05С (3А) и посмотрю что получится. Вот только сперва надо АКБ зарядить, и ради интереса хоть воспользоваться ареометром.....

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Лично я никогда не рискну разряжать без надобности свой аккумулятор. Ведь не секрет, что каждый разряд аккумулятора до напряжения 10.5 вольт, убивает примерно 3% его емкости (зависит от типа акб). Так можно играться с уже убитыми батареями. Поэтому считаю, что зарядил аккумулятор номинальным током, расчитал по времени, что он должен точно зарядится на 100 %. Проверил плотность электролита, если надо долить воды или наоборот, кислоты, в общем довести плотность до нормальной. И не надо его мучить разрядками, с этим и так справляется оборудование автомобиля. Другое дело, зарядка -разрядка в соотношении 1:10. Таким образом, если верить литературе, разрушается сульфатация, или по крайней мере, такой режим зарядки, препятствует ее образованию.

Cергей 78
Сергей!Всё хорошо,но может стоит в разрыв стока полевика воткнуть разрядный резистор?Энергия разряда конденсатора может повредить транзистор.
Сергей,а кислоту зачем доливать?Вообще то плотность доводится,может я ошибаюсь,только уровнительной зарядкой?У меня товарищи, некоторые, так угробили не один АК.

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

Ограничительный резистор, конечно нужен. Это только блок схема, показывающая принцип работы.
Насчет долива кислоты в акум, то я работал на предприятии, где было много автомобилей. В електро цеху, их заряжали десятками. Аккумуляторщик постоянно доливал то воду, то электролит. Ведь кислота тоже, хоть и в не больших количествах, но испаряется. У него были бутылки, с концентрированной серной кислотой и он бадяжил самодельный электролит, различной плотности. Тем самым доводя плотность в батарее до номинальной. Правильно это или нет, утверждать не буду, но я основываюсь на том что видел. Если аккумулятор, после зарядки не хочет востанавливать нормальную плотность, значит ему надо помочь. Вроде то же самое пишет и инструция на обслуживаемые аккумуляторы.

Не пишет этого инструкция!Доливается электролит только в новые,сухозаряженные ,аккумуляторы для коррекции их плотности после первой зарядки,но не в коем случае нельзя доливать потом,только зарядкой поднимается плотность,ну и тренировкой.К стати ,кислота не ИСПАРЯЕТСЯ! Испаряется только вода из электролита!Химия однако!

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

Да, действительно, инструция по обслуживанию не пишет. Но инструкция , которая идет при покупке нового аккумулятора гласит:- Проверить уровень електролита во все банках и при необходимости долить электролит до необходимого уровня.
Хотя согласен, это разные вещи. И все же, электролит в банки доливали всегда. Если после зарядки в какой либо банке плотность отличается, то ее нормализируют добавлением либо воды, либо елекролита. Наш аккумуляторщик брал грушу и выкачивал из банки некоторый обьем електролита. После добавлял туда свой приготовленный. Давал постоять примерно около часа и опять проверял плотность в банке. Ничего страшного не случалось. Куда девалась кислота, не известно. Также из личного опыта. Так делал еще на мотоцыкле МТ. С ним шли две батареи по 6 вольт. Доливали по надобности в отдельные банки и воду и электролит и прослужили они 7 лет. Потом посыпались пластины. Мы распаяли аккумуляторы, (в те времена они герметизировались гудроном). Взяв пластины от разобранных аккумуляторов мы их перепаяли в свои, мотоцыклетные, обрезав их по размеру. Так делали два раза. Служили они после таких процедур около 3 лет, ведь пластины были не новыми. Новые аккумуляторы купить тогда было большой проблемой.
Я не агитирую кого ли бо, доливать электролит в аккумулятор, это все на свой страх и риск, но я без сомнений долью в свою батарею, если это потребуется. Надо только знать, что напрямую кислоту доливать нельзя. Надо грушей выкачать, сколько это возможно, электролит из банки, потом долить кислоты и довести плотность до нормы. Вливаем все обратно и даем постоять час-два. Потом опять измеряем плотность и если нужно, все повторяем.

Плотность Вы так восстановите,не спорю,но ёмкость АБ нет!Доливая электролит -ускоряешь деградацию АБ! Но я спорить не буду,а советы долить электролит в дохлый аккумулятор для поднятия плотности,,,,,,
Сергей,нельзя так делать! Но я вскгда говорю: каждый с ума по своему сходит! Не в обиду!
А тот работник у Вас доливал кислоту не в СВОИ АБ !Ему было как то пофигу!

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

Наизусть помню инструкцию из книжки по обслуживанию автомобиля, что электролит в АКБ можно доливать только в случае, если доподлинно известно, что причиной снижения его уровня стала естественная утечка. Кроме того указывалась плотность того электролита для доливки. Во всех остальных случаях (а случай только один - испарение воды) нужно доливать только дистиллят. Да и то тут важно не перелить, иначе соотношение можно нарушить.

Почему нельзя менять соотношение и доливать кислоту? Потому, что по мере разрядки АКБ серная кислота, грубо говоря, оседает на пластинах и потому плотность снижается. После зарядки кислота снова возвращается в воду и плотность повышается. Если она не повысилась до нужного значения, это значит только то, что не вся кислота вернулась с пластин в электролит и нужно применять специальные десульфатирующие средства, выравнивающий заряд, пляски с бубном - в общем, аккумулятором нужно будет заниматься. Вместо этого нерадивый аккумуляторщик вливает кислоту, доводит плотность до нормы все вроде как хорошо, но толку от этого никакого. Почему? Во-первых та кислота, что осталась на пластинах, она будет препятствовать нормальной работе пластины, повышая внутреннее сопротивление АКБ со всеми истекающими. Во-вторых уже никогда не создать в банках ту пропорцию, в которой будет ОДНОЗНАЧНО видно - перешла ли та кислота в электролит, что оставалась на пластинах после проведения необходимых мер, или нет. Конечно безвыходных ситуаций не бывает, но данный АКБ уже можно будет считать загубленным. После того, как я у себя в голове всё разложил по полочкам таким образом, то сразу стало понятно почему нельзя доливать кислоту.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Вот и я про то!

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

oka275, Вячеслав-1, спасибо за науку. Теперь и я буду знать. Век живи, век учись.

Да не за что!Много народа на моей памяти угробили так АБ,поэтому я и пишу!

_________________
С уважением,Вячеслав.73!

Добрый вечер Алексей.
Не подскажете почему при калибровке вольметра и амперметра, сильно нелирейные показания.
Какая микросхема за это отвечает. Андрей.

Добрый вечер Андрей! Вы точно видео смотрели о том, как делать калибровки?
Делаете следующее: заходите в калибровку вольтметров, выставляете процентами около 19-20 вольт, подключаете образцовый мультиметр на клеммы ЗУ и, подведя мигающий курсор на левый вольтметр, добиваетесь идентичности показаний с мультиметром. Затем снова уводите курсор на процентики и гуляете по всему диапазону - показания должны перестать быть нелинейными, а точность должна быть не хуже +-30мВ. Если ничего такого нет, то будем разбираться.

Так же галиматья может быть, если 14я ножка не контачит с "землёй".

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Скоро будет новое видео с полным обзором ЗУ. В частности, собираюсь еще раз подробно описАть все действия при первом включении. Ибо то видео, что имеется, оно уже устарело.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Алексей забыл сказать, что вылетел REF и на его выходе появилось напряжение около 9 вольт.
Наверное что-то наврнулось. Где искать? Андрей.

видео , это хорошо , добавил PC817, калибровка нужна ?