Ока в Новосибирске

Сделал сегодня пробный выезд на девайсе. И понял, что отключение стабилизации только диапазоном оборотов - гон. На третьей-четвертой обороты выше 1500, а вот на второй бывает, что и ниже. А ниже включается стабилизация и бывает, что зажигание становится сильно позже, что влияет на приемистость. Короче, надо ставить концевик. А то сегодня включил вторую по-раньше, по привычке. Раньше все отлично вытягивало и разгонялось, а сегодня долго пыхтел, пока за 1500 не перевалило. Отключилась стабилизация и как будто под жопу пинком...

Концевик уже стоит, и даже все разведено на плате - не было поддержки со стороны софта. Прикрутил, осталось дописать обработку.

Прикрутил так же процедуру блокировки стартера на оборотах выше 600 (на плате тоже уже все было разведено под транзисторный ключ, но не было процедуры обработки).

Вошел во вкус и прикрутил так же вольметр , правда надо что то делать с усреднением показаний - скачут цифры так, что просто капец. Или попробовать запитать девайс напрямую с АКБ.. или емкость поставить по входу, что бы хоть как то стабилизировало показания. В общем, буду посмотреть еще. Скорее всего все три действия сразу.

В целом же машинка ездит так же. Да и чего ей не ездить, ибо при оборотах выше 1500 включается нулевая задержка, словно между ДХ и коммутатором ничего не стоит. Надо попробовать загнуть ДМИ в +40 (как и требуется при установке полноценного микропроцессорного зажигания) и посмотреть как будет отрабатываться задержка в этом случае. Должно все быть хорошо, в том числе и на оборотах старта. Если все ок, то зеленый свет для всего остального. Если не ОК и это вдруг не лечится (с моим опытом и прочим), то ограничиться только ОК и стабализатором.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Возвращался обратно из гостей, сменил через меню границу ХХ с 1500 до 1250. Гистерезис 100, скорость регулирования 80мкс (еще раз повторюсь, что все это сделал через меню, оперативно) - на второй передаче, на низких оборотах, стало куда лучше - исчез провал, связанный с поздним зажиганием до 1500 оборотов.

А теперь все выше описанное, но по-русски. Значения параметров и что это такое:

"Граница ХХ" - значение оборотов, до которых девайс будет пытаться их стабилизировать. Превышение этого порога означает, что скорее всего водитель нажал таки на газ и собирается начать движение. Стабилизацию при этом нужно отключить, прекратить всякие попытки управлять УОЗом и сделать его штатным (4 градуса, или сколько там выставлено по умолчанию под конкретный бензин). Чем ниже значение "Граница ХХ", тем раньше отключится стабилизация.

Гистерезис - обороты, в диапазоне которых девайс ни убавляет, ни уменьшает УОЗ. Допустим, гистерезис=50, а заданные для стабилизации обороты ХХ равны 1000. Это значит, что девайс никак не будет реагировать в диапазоне оборотов 1000+/-50 Если выше 1050, то девайс будет уменьшать УОЗ и пытаться вернуть обороты в указанный диапазон. То же самое, но наоброт, произойдет при падении оборотов ниже 950. Чем больше плавают ХХ на конкретном экземпляре двигателя, тем большее значение гистерезиса требуется. У меня стабильно все работает при Гистерезис=70. Ниже - хуже, прибор начинает "гоняться" за оборотами, как нянька за группой детей.

Скорость стабилизации - скорость, с которой УОЗ прибавляется или вычитается при стабилизации. Чем выше параметр, тем тугодумнее (но стабильнее) регулировка. По умолчанию стоит 80мкс, что в принципе приемлемо.

Но все равно концевик надо ваять. Пошел дописывать процедуру обслуживания концевика.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

если кому то еще интересно, кроме меня.. Последние новости. Следующий этап тестирования устройства был связан с обеспечением реальных условий работы, то есть при РЕАЛЬНОМ опережении зажигания НА ДМИ порядка 20 градусов. До этого я ДМИ не крутил, задавал избыток оборотов винтом количества, после чего понижал их, смещая УОЗ в сторону позднего зажигания.

Конечно обороты можно регулировать и без смещения ДМИ, но это позволит только делать зажигание позже (а при 95м бензине его нужно делать раньше!), да и стабилизировать ХХ лучше, повышая обороты смещением УОЗ в сторону "раньше", чем понижая обороты смещением УОЗ в сторону "позже" - это лишний расход топлива, ибо изначально надо будет устанавливать обороты ХХ болтом регулировки где то под 1500 оборотов и путем смещения ОУЗ понижать их до 1000 (и иметь запас на их поднятие).

И тут возникла до сих пор не понятная проблема в том, что появились провалы при резком тапке в пол. Долго и не интересно рассказывать все телодвижения, но проблема ушла (надеюсь безвозвратно) заменой коммутатора.

Я решил разделять устройства на исполнительное и информационное, то есть на:

1. Основной и ни от чего независимый блок, управляемый через сом-порт специальной программой, с отображением ключевых состояний устройства с помощью разноцветных светодиодов. Установка УОЗ с кнопок. НИКАКИХ ДИСПЛЕЕВ!
2. Бортовой компьютер, ОПЦИОНАЛЬНО подключаемый к этому блоку, с отображением всего, что может быть отображено, включая возможность чтения и изменения настроек основного блока.

Работа эта кропотливая как с самим железом и программированием МК, так и с созданием программы для компьютера (тут затык, придется изучать дельфи или си++).

Но сам прототип блока, без указанного выше, может появиться уже очень скоро, с управлением через виндовый "Гипертерминал". Можно ставить и ездить.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

основной блок можно сделать с одним переменником (для ручной регулировки УОЗ) ну или двойной клавишей *вверх-вниз* (меньше-больше) и кнопкой по нажатию которой устройство запоминает скорость КВ и поддерживает её такую. и без экрана

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

переменник не желателен - может начать шуметь на морозе, или от старости. Кнопки лучше. Контролировать введенное по светодиоду. В пути конечно на светодиод смотреть не нужно, ибо в любом случае тыкать кнопку будешь до момента исчезновения детонации. А сколько там получилось в итоге можно посмотреть потом. Как вариант блок будет отдельно, а кнопки и светодиоды выведены наружу в небольшой корпусик, который может быть закреплен рядом с корректором фар (у кого есть, а нет - и тем лучше). Корпуса - только из стандартных недорогих, которые можно запросто заказать. Или один корпус, но подходящий для нашей задачи (но они все ромбиком идут, и крепление светодиодов и кнопок с торца не совсем удобно)

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

ну зачем два корпуса. поставить его где-нить перед предохранителями снизу приборки и рукой достать можно и пр. А кнопку выбора оборотов стабилизации, потому что у всех ХХ разный, вкусы на ХХ разные, и подсос еще никто не отменял. Кста, что с ним? Провод от него придется вести, или не надо? Вместо кнопки на блоке можно от ручника взять, типа как опустил так и стабилизируй до конца поездки.

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

и как ты будешь УОЗ ему регулировать под говнобензин? Ну да, можно рукой нащупать. А посмотреть по светодиоду сколько там получилось в итоге и на сколько говнобензин ты залил - под панель заглядывать?

На счет кнопки выбора оборотов стабилизации - она будет располагаться на том же корпусе, где кнопка УОЗ.
На счет кнопки "включить/выключить стабилизацию" - я еще конечно покатаюсь с прибором, но по моему она не нужна, и так все хорошо ездится. Ну чуть чуть стиль меняется конечно, но быстро привыкаешь.

Кроме того не забывай, что у девайса будет возможность настройки с компа.

Про подсос не понял вообще. Вообще то обязательно нужно будет установить концевик на карб, соответствующий полностью отжатой педали газа. Самое простое - купить болт регулировки ХХ от 2108. Он и самый чувствительный, хоть и ставить его геморойно. Подсос, кроме прикрытия возд.заслонки принажимает и на газ, что заставляет концевик разомкнуться - стабилизация тут же вырубается.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Последние новости: обкатку прибор проходит нормально, но есть проблема при утреннем запуске.

Еще раз повторюсь о принципе работы прибора: что бы иметь возможность делать зажигание под 95й бензин, а так же иметь достаточный запас УОЗ для стабилизации ХХ, необходимо смещение ДМИ в сторону более раннего зажигания на 20 градусов положения коленчатого вала. Далее, имея точное значение оборотов вала и потребный в данный момент УОЗ (например, +4), рассчитывается задержка искры. Коленчатый вал проворачивается на время этой задержки, "пролетает" эти 16 градусов и по ее истечению находится точно в нужном угле - происходит искра и процесс повторяется: замер оборотов, высчитывание потребной задержки, задержка, искра.

Все это справедливо только для случаев, когда КВ вращается стабильно. Но при запуске холодного двигателя (-15 и ниже), вал вращается не стабильно. На стабильность влияют отдельные вспышки в цилиндрах, приводящие к резким колебаниям скорости вращения. Дополнительно на стабильность влияют степень заряженности АКБ, чистота клемм и тд.

Так как скорость вращения не стабильна, то невозможно ТОЧНО рассчитать задержку искры. Так же невозможно эту задержку вовремя корректировать под изменившуюся скорость вращения КВ. В итоге получаем искру, которая далеко не всегда бьет в нужное место - она может прилететь позже, если коленвал вдруг ускорился, или раньше. А это еще страшней для холодного двигателя. И это чревато подклинами, влекущими за собой повышенный ток потребления стартером и более быстрое расходование заряда АКБ.

Как с этим всем бороться? При наличии только одного датчика вращения коленчатого вала, коим является Датчик Холла и с ДМИ, выставленным на +20 градусов - никак. Нужен еще один датчик, указывающий на то, что коленвал находится строго в ВМТ и его мы будем использовать при пуске. Но ставить еще один датчик? Куда? Как?
Есть еще вариант - сменить шкив привода генератора на инжекторный зубчатый. Так как зубцов много, понять по ним на сколько КВ замедлился или разогнался, не проблема вообще, как и определить его текущее положение.

Но нам заменить это шкив не просто в силу того, что наш шкив содержит в себе противовес, а аналогичные зубчатые шкивы его не имеют. Да и с креплением датчика проблема. В общем, этот метод для отъявленных маньяков

Однако есть выход ничего дополнительно не устанавливать и обойтись имеющимся датчиком холла! Интересно, как? Как работает ДМИ? В нем стоит Датчик Холла, который умеет реагировать на магнитное поле.

В одной части датчика стоит магнит, в другой части сам датчик. Если между ними поместить экран(его называю еще шторкой), то на выходе датчика появляется напряжение. Если шторку убрать, то на выходе датчика напряжение исчезает, что приводит к появлению искры (или началу отсчета задержки, как в случае с моим прибором).
Так вот что любопытно - шторка заходит в прорезь ДХ именно на 60 градусах положения коленчатого вала! То есть если мы заблокируем все регуляторы в самом раннем положении и развернем ДМИ на 60 градусов до ВМТ, то при заходе шторки мы реально получим УОЗ=0, что самое идеальное для пуска! А как только мы запустили двигатель (где то с оборотов >500) можно перейти на классическую систему расчета задержки, о которой я говорил выше. Только опережение теперь составит не +20, а +60. Классно? Еще бы.

Но есть подводные камни: что бы получить опережение на ДМИ в эти 60 градусов, необходимо все регуляторы заблокировать. А без них - не езда. Получается, что их нужно будет эмулировать программно. Для это потребуется установка датчика давления. В общем, по сути, это получится аналог известной системы МПСЗ. Но за то своя Думаю двигаться в этом направлении дальше, иначе не получится избежать той проблемы, о которой я говорил в начале своего поста..

Надеюсь информация была интересна и доходчива.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

тестером стать непроч, но проблема с баблом. может отказаться от дисплея и usb-com преобразователя - сколько по цене выйдет?
может первые несколько секунд (может одну-две-три или до 500 (-1000) об/мин) при запуске устройство само сможет УОЗ=0 сделать (дополнительно задержка на 4°) , а потом доп.задежка исчезает. Кнопки две - больше-меньше (ОК), а одновременное нажатие еще чегонить (сброс пара))).
Про разворот ДМИ на 60° - круто придумал!
У меня сейчас ДМИ в крайнем раннем положении - дальше некуда... Детонация в норме (1 звон на 4 пер на 40 км/ч тапок в пол).

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

Можно, подешевеет на рублей 550. Но как ты мне будешь говорить такие то специфичные данные, которые отображаются на экране, как будешь менять настройки и снова пробовать? Все это можно сделать пока что только через меню. Например, при -10 будет подклин при холодном пуске. Я тебя попрошу изменить параметр "УОЗ при ПУСКЕ" с -10 до -15, а потом и до -20. И как??? А параметров там несколько, так что двумя кнопками, вслепую, их не повыбираешь. А вот когда все будет обкатано, то дисплей уже и не нужен будет. Подумаю в общем, может как при программировании сигналок поступить..


уже делает, при чем не 0, а вплоть до -15. И то иногда брыкается при запуске. Еще раз говорю, что выражение "делать задержку" на нестабильных оборотах КВ - слова, лишенные смысла. Я ее ставлю, а в зависимости от неравномерности вращения в реальности получается то -10 то +10.


Как выяснилось, не я первый


ЭТО СКОЛЬКО ПО СТРОБОСКОПУ?????? У меня было +4 (до ВМТ) при полностью вывернутом ДМИ. И когда мне потребовалось еще 20 градусов вывернуть, то я понял, что это у меня не получится. Да и не должно так быть! Предел регулировки заложен заводом В ОБЕ СТОРОНЫ С ЗАПАСОМ!!!! Если у тебя его нет, значит ты не дошел на 1 зуб по метке ГРМ. Я знаю, что там есть извечная проблема - либо ползуба до метки, либо после. Но четко метку не поставить! Потому пришлось снимать кожух ГРМ и передвигать еще на 1 зуб (получилось на ползуба позже) и с ДМИ проблем не стало. Так еще лучше поехала.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

тоже подумываю на зуб распредвал раньше сделать от того что у меня сейчас.

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

Главное, что бы ДМИ получил возможность регулировать УОЗ с ЗАПАСОМ. У меня (и тебя, как я понял) этого запаса не было (нет). Это не правильно и подтверждает ошибку на зуб.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

oka275, блин как же я сам не догадался что с ДХ можно снимать в 2 раза больше сигналов

ну и к чему пришли? а к тому, что если сейчас прикрутить ДАД (1к рублей), лямбда-зонд (1кр), форсунка + насос - вот и впрыск готовый.

_________________
VBR, Yury!

ХХ не плавает?

_________________
Наша ОКА в контакте http://vkontakte.ru/club22262761

С чего бы ему плавать?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Ага. Ещё сверлить коллектор под форсунки и сочинять прошивку на которой это всё будет работать Ну не считая всяких мелочей типа АЦП для чтения аналоговых датчиков.

Мне это неактуально, ибо блок за 1.5 кр, который уже умеет читать датчики, управлять прошивкой и прочее, прочее у меня есть. Единственное - впрыск газовый. Если приложить чуть-чуть голову и руки - можно сделать и бензиновый, но... А НАКУА? когда есть луц в два раза дешевле...

_________________
VBR, Yury!

Не, так дело не пойдет. -13 на улице утром. Аккум традиционно полудохлый. Заводить - не заводится, лягается и все, съедая и без того низкий запас заряда. Это значит, что если у кого то двиг заводится без проблем в -30, с прибором его вряд ли заведут. Да и мне лично такого счастья не нужно.

Без прибора, с возвратом ДМИ на место, заводится с полпинка, и пофик ему на нестабильность вращения. Хотя, признаться, крутит так: вжиик - тишина - вжииик - тишина - вжииик - завелась. Понятно, что в таких условиях просто невозможно точно рассчитать задержку.

Жду ответа от производителя ДАД о цене и условиях заказа. Другого пути, кроме как вообще свернуть затею, не вижу. А, ну можно еще шторку ДМИ доработать (сузить ее до 20 градусов), или поставить еще один ДХ так, что бы он получал импульс ровно в 0 градусов п.кв.

PS. Причина проблемы описана несколькими постами выше viewtopic.php?f=6&t=945&p=21603#p21603

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram