На счет экономичности - тут все в сравнении познается. Я когда говорю современным иномарщикам про свои 8 литров зимой, так они делают круглые глаза, мол, это много. Когда спрашивают про трассовый расход в 5.5л, то тоже удивляются, мол, да моя "ставрида" 6.5 литров ест, так это полноценный автомобиль, а не недоразумение. Что сказать - карбюратор! Конечно современный впрыск весьма экономичен, и не сравнится с "механическим краном". Расход зимой можно довести и до 10 литров (и такое было), но это тоже все относительно (и я вообще считаю, что показатель как "ххх литров на 100 км" не совсем объективный. Лично я в сильные морозы (если вообще отваживаюсь куда либо ехать) грею салон минут по 30. А это бензин, который я бы мог потратить на преодоление злополучных километров. Одно скажу, что когда у меня был Москвич2140, то с такой любовью к комфорту у меня могло уходить и до 14 литров. Так что Окушка все равно экономит мне мои средства.
Что касается болячек. Конечно кузовщина есть наше всё. Дальше по неприятности я бы назвал проблемы со стартером. Нет, они не у каждого бывают, и зависят в какой то степени от личного рас314здяйства, а так же от стечения обстоятельств. Дело в том, что у нас конструкция примерно как на 2108-09, а это значит, что вал стартера с одной стороны висит на втулке у щёток, а с другой стороны на втулке в картере сцепления. Вот на 2101-06 хорошо сделано, где втулка находится на крышке самого стартера. И если даже втулка там раскрошилась и вал разбил все посадочное место под нее, то в худшем случае меняешь стартер и делу конец. У нас же нужно снимать картер сцепления, и либо перевтуливать втулку бОльшим диаметром (или использовать переходники), или менять картер на новый (стоит он новый от 4500 руб). Особо отчаянные владельцы вырезают в том месте дыру, да и вообще все, что мешает установке стартера от 2110, после чего как правило все проблемы со стартером решаются кардинально и навсегда. Еще раз говорю, что не у всех эта проблема случается. Кто то просто меняет втулку на новую и ездит дальше. У кого то она начинает постоянно вываливаться из посадочного места, его разбивает и в конце концов это приводит к выше описанным последствиям.
Ну какие еще болячки? Постоянные глюки колодки предохранителей, особенно оплавление 9-10 предохранителей, решается установкой Волговской колодки под ножевые предохранители. С задними колодками отдельная песня. Проблема в том, что оптимальный зазор между колодками и задними барабанами выставляется не автоматически, как на взрослых машинах, а вручную. Когда колодки подсточатся и "ручник" перестает нормально "держать", то не знающий народ лезет подтягивать трос ручника, чего делать категорически нельзя! Регулировка троса требуется только при его замене, или для компенсации вытяжки. Но она на столько смешная, что просто не заметна. Колодки разводятся только специальной планкой с зубчатым колесом! При этом мало кто из новичков знает о том, что барабаны при разводе колодок нужно обстукивать по окружности молотком - это помогает колодкам встать на место и дает возможность их дополнительно развести. То есть развели до момента подклинивания барабана, обстучали его по окружности - он снова легко вращается. Снова развели и обстучали - и так до тех пор, пока действие не потеряет эффекта. И даже после этого, при резком торможении на скользкой дороге, возможен занос задней части автомобиля
Потому надо осторожней ездить, стараясь предугадывать дальнейшее развитие дорожной обстановке. И лучше заранее притормозить.. Вообще мелкий автомобиль автоматически приучает к осторожности, потому как активной безопасности в ней ноль, и вся безопасность сидит только в голове водителя.
Ну какие еще болячки есть у Оки? Наверное это перегрев бензонасоса, а так же пропадание ХХ в длительных пробках в жару. Не скажу, что обе проблемы тесно взаимосвязаны. Существует простая методика проверки: если в пробке начинает ерундить холостой ход, но если при выезде из нее автомобильчик не теряет способность к дальнейшей езде и разгону, то проблема не в бензонасосе, а в карбюраторе. ХХ как правило потом возвращается сам, как словно ничего и не бывало. Лично мне эту проблему удалось решить только заменой карбюратора, ибо чего я только с ним не делал, но пробки машинка не любила сильно. Может у меня руки кривые, хотя изучил устройство и работу карбюратора неплохо (особенно в части пускового устройства, работу которого 70% карбюраторщиков не знает и не понимает). Если же машинка глохнет, не заводится, не едет и не везёт, то это уже перегрев бензонасоса. Тут тоже существует куча обывательских мифов. Чаще всего это проблема не бензонасоса, а регулировки длины штока. Достаточно просто убрать одну тонкую прокладку из под бензонасоса и проблема скорее всего уйдет. Можно поменять бензонасос, но при их сегодняшнем качестве это не панацея. А панацея как раз - установка "обратки", что бы исключить застой и закипание топлива, организовав постоянную циркуляцию неизрасходованного топлива обратно в бак. Для чайника это сложно, но для "человека с руками" вполне осуществимо. Опять же я оговорюсь, что это крайние меры, но весьма эффективные. Говорят, что даже горячий двигатель начинает пускаться на много охотней.
Какие еще проблемы? Наверное стоит отметить повышенную вибрацию двигателя при включенных электроприборах. Тут тоже имеется куча мифов, которые в свое время я устал развенчивать. В общем, если на холостом ходу включить мощные электропотребители, то часто появляется непонятная вибрация. Связана она с тем, что движочку становится тяжело крутить генератор своими двумя поршеньками, а запаса кинетической энергии недостаточно. Был бы маховик раза в три тяжелей, то может быть и не трясло так. Методы борьбы - только обогащать смесь, и даже увеличивать обороты ХХ. Но при выключении приборов эти ХХ будут еще выше (в районе 1100-1200), что многовато, но иного не дано. Лично я на зиму так и делаю, и пофик на расход (все равно он увеличивается НЕ В РАЗЫ, но за то теплей, да и аккумулятор в пробках не разряжается).
Еще болячка - перетираются провода, идущие на заднюю дверь. Раз в два-три года приходится сращивать их с применением виртуозной пайки.
Еще вспомнил. Пару строк о печке, и вообще о вентиляции салона. Сразу скажу - кондиционера в Оке нет! В остальном конструктора Оки сделали все, что бы в этом автомобиле зимой потели стёкла. Например, на улице -30, в салоне трезвый водитель и трое пьяных мужиков. Пиши - пропало, будешь ехать весь в ледяных узорах, а на лобовике две "бойницы". Вот одному на ней ездить в общем замечательно, потому как можно отрегулировать приток воздуха и его отток через приоткрытое стекло так, что бы весь конденсат выдувало. Но стоит посадить сзади жену и ребенка, как тут же лишаешься этого инструмента и снова "здравствуйте, узоры!". В прочем, до -15..-20 ездить вполне можно даже с семьей. До -15 вообще песня, потому как вентиляция еще худо-бедно справляется и передние стекла затягивает не так сильно. Разумеется, обогрев заднего стекла включен в таком случае почти постоянно, что не сильно хорошо сказывается на бодрости АКБ.
Пару слов об АКБ. Генератор у Оки "восьмерочный", то есть вполне взрослый. Частота его вращения тоже совпадает с тем, как он крутится на "взрослой" машине. Потому как бы проблем с энергооборудованием нет. Но как "автоэлектрик без диплома" скажу, что для зимы 13.5в, что выдает генератор, это мало. Нет, генератор не при чем - старый ген выдавал столько же! Эл.проводка тоже не при чем, равно как и автомобиль!!! Это такими дебильными реле-регуляторами оснащают генераторы на заводе!
Пока он холодный, зимой выдает 14.5В, что очень хорошо. Но по мере его прогрева напряжение падает. Если идти по трассе в -20 при сильном встречном ветре, то генератор выстужается и выдает порядка 13.9-14.0 вольт, что ласкает душу. Но только нагревается - напряжение падает. Такая терморегуляция хороша летом, но зимой.. Наверное производители этих реле-регуляторов думают, что если на улице -30, то и корпус генератора тоже будет -30, и он будет выдавать положенные для зимы 14.4В ВСЕГДА. Однако, не всегда. В общем, это лечится заменой реле регулятора на правильный. Иначе при зимней езде придется раз в месяц снимать АКБ на профилактику. Хотя может при ежедневной и обильной езде и не придется, но при редких поездках - скорее всего.
О движке. У нас стоит половинка движка от 2109 (точную модель движка не назову - не силён в знаниях этой области). Это значит, что двигатель обладает всеми преимуществами над двигателями "классической" серии ВАЗ, и всеми недостатками, присущими двигателям 2108-09. Модель Оки 1111 имеет двигатель объемом 0.65л, и в случае обрыва ремня ГРМ там гнет клапана. Модель Оки 11113 приводится в движение двигателем 0.75л объема и у него не гнёт клапана, что в общем хорошо. Почти все запчасти покупаются в обычном ВАЗовском магазине, за исключением конечно же распредвала, и даже бензонасоса (у нас штуцеры под другим углом расположены, что бы не мешали корпусу воздушного фильтра). В принципе, надежный моторчик. При правильном уходе обычно первые 100 тыс.км пробегает без капиталки. Рекорд - под 200 тысяч, при использовании правильного масла, соответствующем уходе и бережности. Если движку уже делали капиталку до 100 т.км, то это скорее аномалия, чем норма.
Ну что еще написать? Да всего и не напишешь. Жаль конечно, что Оку давно сняли с производства. При всех ее минусах ездить на ней вполне можно, особенно если приходится возить только свою зад..цу из пункта А в пункт Б. Всякие возгласы "против" можно назвать комплексами и отправить обратно в адрес людей такое говорящих. Добро пожаловать в наши ряды! Заходите, общайтесь, набирайтесь знаний! В будущем уверен в том, что и Вы внесете свои "пять копеек" в эту копилку знаний!