Ока в Новосибирске

У меня впечатление, что мой ЗУ отключается слишком рано, на уровне заряда 75-80% - по замеру плотности ареометром. Думал, может, можно как-то проверить и подрегулировать аппаратно. На сайте и ссылках Ориона пишут, что эл. схему не распространяют .... Мол, нефиг самим копаться, меняйте аппарат в месте покупки (пока гарантия) или высылайте по почте для ремонта. В Питер ...
Т.е. при покупке автомата нужно помимо ареометра попутно прикупить вольтметр для замерки напряжения на клеммах АКБ и получить какое-никакое образование электронщика, чтобы знать, где-что проверять на эл.плате прибора. И уж после всего этого писать обоснованную претензию и высылать по почт аппарат для регулировки или устранения неисправности...
Задолбавшись с поисками информации, решил выложить, что удалось найти по особенностям использования автоматов для зарядки АКБ. Может кому пригодится, кто думает обзавестись такой приладой. На примере ЗУ Орион PW150.

Ниже - типовые вопросы и ответы из форума Орион. Обобщить и свести к общим правилам не берусь, так что сбрасываю отдельными несвязанными блоками. Выводы делайте сами.
====================================================================================================================================
В : PW 150 - не идет заряд. подключил клеммы к АБ, включаю в сеть - индикатор ток не горит. напруга на клеммах не меняется. ток на плату поступает. что может быть?
О : Каково напряжение на батарее? Если в районе 15В, ЗУ считает батарею заряженной. ЗУ PW150 само выключается при напряжении на клеммах 15+/-0.1В и включается при уменьшении этого напряжения до ~13,6В. Для уточнения ситуации необходимо измерить напряжение на батарее без ЗУ и с включенным на заряд ЗУ.

Доведение батареи до "идеального заряженного состояния" (за небольшое время) возможно исключительно при заряде в ручном режиме (PW270, PW320, PW415) с непременным контролем состояния батареи (напряжение, плотность эл-та, температура батареи) в ручную.
Ни один автомат не в состоянии, что бы не говорил производитель, быстро довести батарею до 100% заряженного состояния. Это происходит из-за того, что каждая батарея (даже из одной партии) имеет массу индивидуальных особенностей которые не возможно учесть при автоматическом заряде. Не говоря уже о том, что зарядные (и разрядные) характеристики батареи весьма сильно меняются в процессе эксплуатации.

В : меня наоборот отключается слишком рано,судя по инструкции ток идет до достижения определенного напряжения на клеймах аккумулятора ,не хватает такой зарядки ,заряжаешь больше суток ,в результате батарея заряжена дай бог до 50%,зарядка отключается после порогового на клеймах 13,29 (сейчас замерил) , напряжение нужное есть а вот зарядки нет,плотность не поднимается и т.п.
О : аппарат неисправен.

Из описания к ЗУ "Электроника" (ранний аналог "Кедра"): Если бестоковая пауза длится (0,5-1) секунд, аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Если бестоковая пауза длится (1-2) минуты, аккумуляторная батарея не требует зарядки.
==============================================================================================================================================

Спасибо за накидку алгоритмов. Мне это поможет, когда дойдут руки до самодельного зарядного устройства на микроконтроллере. Пишут все верно, особенно последнее.

А пока продолжаю работу над октан-корректором со стабилизатором ХХ. Разработал алгоритм меню.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Верно-то верно, но культура производства такова, что каждый раз надо перепроверять "мнение" аЗУ. Было б интересно протестировать мой аппарат на соответствие этим алгоритмам.
И хочу все же купить вольтметр. Старый уже весь на проводочках болтается, кое-какие детальки от него потеряны, пользоваться невозможно ... И выбирать, конечно же, надо аЗУ с возможностью ручного режима.

Так возьми тестер, подцепи на клеммы вместе с зарядником и погляди Какие проблемы то? Там ничего не надо делать, просто включить мультиметр на нужный режим, подцепить клеммы и считать показания.


Пожалуйста:


МОДЕЛЬ DT-838. Ценник по Яндекс-Маркету 120 рублей. Реально будет стоить ну может рублей 200, но это в наше время КОПЕЙКИ. На Ленина 48 он вроде есть в наличии http://www.radiotexnika.ru/katalog.php?parent=112193

В модели DT-838 есть все тебе необходимое: вольтметр, амперметр, омметр, тестилка-пищалка, выносной термометр. Есть другие модели, например, DT-832B есть все то же, но нет термометра. А он иногда пригождается, ибо может снимать температуры в 100 градусов. ТОчность приемлимая, главное создать надежный тепловой контакт к термопарой (с горошиной на конце датчика). Цена у них по-моему одинаковая, а потому лучше купить максимальный вариант.

Пользоваться таким мультиметром - пара пустяков. Если надо замерить напряжение на аккумуляторе, то выставляем режим "V-" предел 20. Если это дизель, то там напряжение 24в и потому нужно выставить предел 200. Если надо замерить напряжение в розетке ~220в, то включаем режим V~ предел 750.
Что бы проверить целостность кабеля, включаем режим с изображением диодика (обведено красным). Если провод целый, то запищит пищалка. На этом же режиме можно проверять диоды, но это скорее всего не пригодится.
Слева от режима с диодиком - омметр. Под режимами замера переменного напряжения (V~) находится режим замеры ПОСТОЯННОГО тока, но с этим надо осторожней - есть риск попалить прибор, если не соображать в том, как правильно надо замерять ток.


Именно потому я не однократно высказывался о плюшевости всех этих автоматов.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Говоря "протестировать" я имел в виду - проверить рельные срабатывания автомата на "порговые" значения. Ну, и как-то погонять ЗУ насчет логики - типа плавно поднять нагрузку до 15 В - должно произойти отключение, затем мделенно понизить - посмотреть, на каком уровне сработает повторное включение и так несколько циклов. Т.е. возможно, что мой ЗУ считает АКБ заряженным не на 15+\-0,5 в., а, например, на 13,8 В... Иначе как объяснить, что он отказался подзаряжать АКБ, которая использовалась с многократными пусками стартера в холод в течении более 2-х месяцев. И которая была еще "живая", т.е. при включении (по ТХ-517 в машине) показывала напряжение более 12 в., которое даже после многократных пусков "не по уставу" не падало ниже 9,3.
"Не по уставу" - это я вычитал, что повторный пуск стартера нужно проводить с интервалом в минуту и более, так якобы меньше съедается ресурс АКБ.

Ну я тебе и говорю:"А что мешает?". Мультиметр, аккум и зарядник - подключаешь и смотришь. Если напруга вообще ни разу не дошла до 15 вольт, то проблема в силовых проводах, или крокодилах, или в самом девайсе.

Про провода и клеммы чуть подробней. Дело в том, что у зарядника не идет дополнительных проводов на клеммы, по которым он определяет напряжение НА АККУМУЛЯТОРЕ! Так ведь? Вопрос - а как тогда он проверяет напряжение на аккумуляторе? Все правильно - по тем самым проводам, через которые он его заряжает. Подразумевается, что эти два провода - как две рельсы с пропускной способностью 100% и напряжение в начале рельсов будет такое же, как по их окончанию. А теперь возьмем и допустим где то плохой контакт по пути следования этих проводов. Что тогда? Зарядник вкачивает в провода ток, задирает напряжение и тут же его контролирует. Но напруга до аккума либо не доходит, либо доходит не все. Видя ее избыток, зарядник думает, что АКБ заряжен и в его услугах не нуждается. Вот так в очень упрощенной форме я это вижу. Кроме того это не более, чем вариант.


Ну тут нужен плавно регулируемый реостат на мощность не менее 100 ватт. Последний будет изображать нагрузку в виде АКБ. Или лучше погонять с самой АКБ и посмотреть. Для этого надо только подключить мультиметр к клеммам АКБ и наблюдать. Это на столько просто, что я скоро начну выходить из себя Нет тут проблемы. На худой конец поставить совершенно исправный АКБ и проверить на нем.


Чем больше я познаю АКБ, тем больше познаю нюансов, которые сокращают им жизнь. Самое классное для АКБ - стоять в сухом погребе при +5С с периодической подзарядкой. Так ведь и все равно не вечная, сволочь!!!!!!!!!
Как и про людей: то нельзя, это нельзя - все это сокращает жизнь. Если посчитать, сколько по мнению врачей отнимает жизни каждая пугалка, то лет 200 наберется. Однако никто столько не прожил еще. Так и про АКБ.. Но самое основное, от чего они служат меньше, нужно знать и не делать так.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Вот куплю на днях мультиметр и будет щщщастье ))

Хотя, читая Орионовский форум (даже если не считать то, что я там нафлудил), понимаешь, что жизнь - она штука непростая. И мультиметр - не панацея.
Вот, например, последний вопль души оттуда :
================================================================================================================================
Уважаемые нужна помощь по этому устройству. Купил, поставил новую АКБ заряжать, моргать стала уже через пол часа, отключается при 14.7 вкл. при 13.35 и так каждые 10 сек. За 8 часов поднял по факту поднял напряжение с 12.5 до 12.9, и это на новой АКБ.
Сколько нужно ждать чтобы зарядить полностью в таком импульсном режиме? Неделю?
Есть здесь люди которые PW-150 реально заряжали свои АКБ хотя бы на 90%?
Далее принес с машины старую АКБ померил напряжение 12.4 (надо сказать до -15 она меня не подводила, сейчас у нас в Минске неделю около -20 держится.), заряжаю уже прим. 17 часов - отключается при 14.7 вкл. при 13.35 и так каждые 20 сек., моргать тоже через пол часа начала. Что происходит и когда она зарядится?
================================================================================================================================

А в чем проблема то? Ну должно отключаться при 15в, отключается при 14.7. Что ему не нравится? Допуск +\- есть всегда.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Что за 17 часов не зарядилась ...

А как он проверял заряд то? " За 8 часов поднял по факту поднял напряжение с 12.5 до 12.9, и это на новой АКБ."

1. Что значит по факту? С отключенным зарядником, да еще спустя пару часов?
2. И сколько он хочет увидеть? 15 вольт? В 12-ти вольтовой то батарейке?? ЧТО БЛИН ЗА БРЕД ТО?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

С подключенным и работающим зарядником еще ладно, но с отключенным зарядником, да и если аккум еще какое то время постоит, напряжение там будет не более 12.8 вольт. Ну не может 12 вольтовая батарейка давать 15 вольт, не может!

И вообще: определение степени зарядки по напряжению должно производиться только спустя не менее 24х часов. За это время хим. процессы успокаиваются, приходят в норму. После этого можно измерять и ДЕЛАТЬ КАКИЕ ТО ВЫВОДЫ.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Писалось бы это в инструкциях - и форум тех поддержки пустой бы был. Но это уже перекликается с темой про маркетинг и сервис. Жаль, сейчас идут заморочки с налогами, забросил.
В том сообщении другая проблема - зарядка все не прекращается (т.к. зарядный ток включается каждые 10-20 сек.) уже 17 час. Вот человек и нервничает - и заряд АКБ не прирастает и процесс не заканчивается.

Спалить прибор сложновато. Там пред на 10 А стоит. Плавкий. А провода щупов - эти самые 10 А не тянут. Откуда знаю? Батарея дает много больше 10 А, и провода спасли прибор. Но даже если не спасут - разбирается и перепаивается (или вставкой - не помню уж) предохранитель.

Ну и сразу же купившие тестер - не поленитесь залейте провод в ручке щупа клеем (супер, моментом или еще каким - да хоть канцелярским) ибо нежные они и скручиваются-отрываются. Щупы новые стоят рублей 40 в любом магазине радиэлектроники. Рядом с пл. Станиславкого в сторону вроде бы Титова в последний раз брал.

Ну и насчет батареи. Беспонтовый зарядник /тот что дает 18 вольт на ХХ/ зарядил таки мою батарею за трое суток до 13.3 в отстоенном состоянии. Пара хороших зимних запусков - напряжение понизилось. До 13.1-13.2 Так что фиг его знает с этими кальциевыми аккумами - они какие-то вещи в себе.

_________________
VBR, Yury!

Увы, реально это стоит 400 руб., на Ленина 48. С собой было на 50 руб. меньше, в долг, гады, не дали
Да и по Яндекс-Маркету примерно такие же цены (что-то ссылка подглючивает, один какой-то Химпром и вылезает после нескольких манипуляций). Загляну еще в один магазин, но похоже, дешевле вряд ли где будет. Разве что в самых засекреченных магазинах

Плохо. Есть модели дешевле, можно и их посмотреть.. Ну пусть там пищалки не будет или термопары.. С другой стороны если брать, то брать.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

В россии, если бизнес приносит меньше 500 процентов выхлопа - им просто не занимаются. В том же радиомагазине видел эти самые ДТ-шки рублей по 250-280. У себя (в е-бурге) - около 200. на е-бэях они вообще за рубль кучка, в кучке три штучки. Так что ищите да обрящете.

_________________
VBR, Yury!

А вот как можно мультиметром "посмотреть" мой Орион ? Ну не нравится мне, что он искрит при подсоединении зажимов к клеммам АКБ. Померить сопротивление между зажимами ? (при выключенном из сети, конечно) ? И что это даст ?

Может показать наличие некого сопротивления. Ну, допустим покажет. И что тебе это даст?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Я бы лучше вскрыл его и посмотрел на его схему.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram

Вот и я про то же. Т.е. понять, искрение это норма или нет, можно только по схеме ?